Содержание

Деревянные лестницы на второй этаж — виды конструкций, описание, сравнительная характеристика лестниц для второго этажа

В процессе строительства или отделки любого двухэтажного загородного дома или коттеджа рано или поздно встает вопрос выбора конструкции деревянной лестницы на второй этаж. При этом большинство владельцев основывают свой выбор на таких характеристиках, как эстетичность и цена конструкции, совершенно забывая о других не менее важных параметрах. Такой подход часто приводит к разочарованиям, необходимости переделок и серьезным денежным тратам. Ведь у каждого типа сооружения есть свои преимущества и недостатки, которые необходимо учитывать при приобретении лестницы.

Исключить возможные неприятности можно правильным оптимальным выбором конструкции, которая не только впишется в ваш интерьер, но и будет соответствовать всем строительным нормам и требованиям безопасности.

Содержание

1.Виды деревянных лестниц

2. Простая деревянная лестница

2. 1. Деревянные лестницы на косоурах и тетивах

3. Винтовая лестница

4. Лестница из дерева на второй этаж с поворотом

4.1. Г-образные лестницы

4.2. П-образные лестницы

5. Деревянная лестница на металлическом каркасе

6. Какая лестница лучше

Виды деревянных лестниц

В готовый комплект прямой лестницы на второй этаж входит несколько обязательных элементов каркас, ступени и ограждение. В зависимости от модели эти комплектующие могут иметь различное исполнение:

Для правильного выбора лестницы из массива дерева необходимо учитывать такие факторы, имеющие значение при повседневной эксплуатации, как безопасность, удобство и эстетичность. Сегодня производители предлагают большое разнообразие всевозможных моделей, из которых несложно подобрать вариант, идеально подходящий для вашего интерьера. Поэтому основное внимание стоит обратить на технические моменты, а именно конструкцию сооружения, которая должна обеспечивать:

  • максимальную безопасность подъема;
  • надежность и прочность изделия;
  • оптимальный угол наклона и правильное соотношение размеров ступеней,  обеспечивающие удобную эксплуатацию сооружения.

Важно! Любая лестница — это травмоопасное сооружение, поэтому конструкцию должна быть оснащена надежными перилами, выдерживающими весовую нагрузку до 100 кг.

Также при изготовлении лестницы на второй этаж необходимо учитывать:

  • конструктивные особенности помещения;
  • финансовые возможности владельца дома;
  • собственный вкус и предпочтения.

Параметров, влияющих на выбор, получается немало. Поэтому, чтобы правильно выбрать лестницу, необходимо знать какие бывают конструкции, их особенности, преимущества и недостатки.

Простая деревянная лестница на второй этаж

Самое простое решение для строительства деревянной лестницы — прямые деревянные лестницы, изготовить и установить которые можно даже самостоятельно. Такие конструкции не только прочны, надежны и безопасны, но и самые комфортабельные в эксплуатации. По прямой маршевой лестнице удобно подниматься даже пожилому человеку, а подъем крупногабаритных вещей не представляет особой сложности.

    Главный недостаток прямых лестниц – для ее установки потребуется пространство. Марш таких сооружений достаточно длинный. Причем, чем выше потолки, тем больше площади занимает конструкция. Чтобы полезная площадь не пустовала, под лестницей можно обустроить полки или шкафы.

    Деревянная лестница на косоурах и тетивах

    Отдельного упоминания заслуживают конструктивные особенности лестничных конструкций. Наиболее популярны сегодня сооружения с такими опорными элементами, как косуоры и тетивы. Главное различие в этих несущих конструкциях заключается в способе крепления ступеней:

    • Косуор представляет собой опорную балку с вырезом в виде гребенки. Проступи крепятся на выступающие пропилы, и торец ступеней можно увидеть сбоку. При этом сооружение может иметь один косуор, что придаст всей конструкции более легкий вид, или два, что обеспечит ее надежность.

      

    • Тетива имеет другое исполнение. Это опорная балка с вырезами под крепление проступей, скрывающая боковые торцы ступеней. Лестница на тетивах выглядит более эффектно и мягко, чем модели на косоурах. Поэтому многие дизайнеры интерьеров предпочитают использовать именно этот элемент, делая его одним из главных украшений в помещении.

    И косуоры, и тетивы используются при изготовлении лестниц на второй этаж практически в любом исполнении – в прямых, винтовых и поворотных моделях.

    Винтовая лестница

    В случае если установить в доме маршевую конструкцию невозможно, выходом из положения станет винтовая лестница. Это компактное сооружение не только займет минимум полезного пространства помещения (около 2 кв. метров площади), но и станет весьма экономным решением. Для изготовления винтовой лестницы на второй этаж требуется гораздо меньше материала, чем для аналогичной по материалу маршевой конструкции, поэтому и обходится она обычно дешевле. Кроме того, сегодня предлагается большой выбор уже готовых недорогих моделей, которые необходимо просто собрать и установить.

    Важно! Изготовление и установка винтовой лестницы требует определенных знаний и опыта. Поэтому при любых сомнениях в собственных силах лучше доверить эту работу специалистам.

    Еще одно неоспоримое достоинство винтовой лестницы – особая легкость и воздушность изделия, обусловленные его конструктивными особенностями. Сооружение представляет собой плавно изгибающуюся спираль из забежных ступеней, закрепленных с одной или двух сторон. В качестве опоры для проступей может использоваться:

    • Центральный столб, изготовленный из дерева или металла. Такие сооружения очень компактны и могут устанавливаться в любой точке комнаты.
    • Стойка в центре и ближайшие к лестнице стены. Эти конструкции устанавливаются в углу и наиболее безопасны в эксплуатации и. Причем предпочтительно, чтобы стены, на которые будет опираться изделие, были несущими.
    • Тетивы или косуоры. В качестве опоры здесь выступают изогнутые несущие балки (центральная или боковые), на которые поверх или в специальные отверстия крепятся ступени.
    • Больцы. Несмотря на кажущуюся невесомость такие конструкции очень надежны, при этом выглядят очень эффектно и стильно, в чем можно убедиться по фото деревянной лестницы на второй этаж, расположенном ниже.

    Главный недостаток винтовой лестницы – подъем по такому сооружению довольно крутой, что небезопасно, особенно при спуске. Поэтому устанавливать подобную конструкцию в доме, где проживают пожилые люди и дети, стоит только в крайнем случае, когда нет альтернативных вариантов. Кроме того, по такому сооружению будет затруднительно или вовсе невозможно поднимать на второй этаж крупногабаритные вещи и мебель.

    Важно! При выборе винтовой лестницы стоит помнить, что ее применение целесообразно при наличии достаточно высоких потолков в помещении. В противном случае, пользоваться конструкцией будет неудобно.

      

    Также при выборе необходимо обратить внимание на размеры основных элементов – ширина лестницы должна быть не менее 80-90 см. Для редко используемых сооружений, ведущих, например, на чердак, допустимо уменьшение до 60 см. Высота ступеней должна составлять 18-22 см, ширина ступеней по центру порядка 20 см, в самой узкой части – не менее 10 см. Устанавливается конструкция таким образом, чтобы направление движения было против часовой стрелки.

    Деревянная лестница на второй этаж с поворотом

    Деревянные лестницы с поворотом лестницу с поворотом на 90 или 180 градусов станут отличной альтернативой прямым и винтовым конструкциям. Они безопасны, довольно просты в изготовлении, могут устанавливаться в помещениях с ограниченной площадью, а для удобства перемещения оснащаться промежуточными площадками для более комфортабельного подъема. Кроме того, эти сооружения могут иметь различное конструктивное исполнение право- или левозаходное, что предоставляет большие возможности их применения. Поворотная лестница впишется в любой интерьер, при этом будет удобна в эксплуатации.

    Г-образные лестницы на 2 этаж

    Наиболее популярный вариант в частных и загородных домах — Г-образные лестницы с поворотом на 90 градусов. Часто такие конструкции устанавливают, когда необходимо организовать подъем в условиях ограниченного пространства. Например, в углу как на фото деревянной лестницы на второй этаж, представленном ниже.

      

    Ступени изделия могут быть как привычной прямоугольной формы (в этом случае лестница оснащается поворотной площадкой), так и забежными в виде трапеции. Причем последние выглядят более изыскано и изящно, особенно если не оснащаются подступенками.

    Выбор определенной конструкции будет зависеть от стилистики помещения и личных предпочтений хозяев. В любом случае при установке изделия необходимо придерживаться следующих параметров:

    • Оптимальная ширина сооружения начинается от 80 см.
    • Угол наклона лестничного марша в жилом помещении должен составлять порядка 38-40 градусов и быть одинаковым по всей длине конструкции. Для редко использующихся сооружений допустим более крутой подъем.
    • Высота подступенка должна быть около 20 см, ширина проступи – не менее 25 см.
    • Сооружение необходимо обеспечить надежными перилами высотой порядка 90 см.

    При соблюдении этих размеров передвигаться по такой деревянной лестнице будет не только удобно, но и безопасно.

    П-образные лестницы на 2 этаж

    Конструктивно П-образные лестницы аналогичны Г-образным конструкциям. Главное отличие в конфигурации сооружения – марши располагаются не под прямым углом относительно друг друга, а делают полный поворот на 180 градусов. Соединяются пролеты также помощью промежуточных площадок или забежных ступеней.

    Такое исполнение П-образной лестницы накладывает определенные требования к возможностям помещения – для установки изделия потребуется больше места. С другой стороны свободное пространство под маршами можно использовать с толком – например, обустроить гардеробную, поставить шкаф или сделать полки для хранения нужных вещей. Вот один из вариантов грамотной организации места под деревянной лестницей на 2 этаж, фото ниже.

    Конструктивные требования к сооружению с поворотом на 180 градусов такие же, как и к Г-образным конструкциям.

    Деревянная лестница на металлическом каркасе

    Для тех, кто любит основательность и долговечность, отличным вариантом станет деревянная лестница на металлокаркасе. Такие сооружения могут иметь различное исполнение – от классических прямых до поворотных и винтовых конструкций. В качестве опоры для ступеней используются металлические косуоры, ступенчатые тетивы, кобылки, приваренные к швеллеру, или стальная труба, расположенная по центру.

    Применение металлокаркаса при изготовлении лестницы на второй этаж предоставляет этому изделию ряд преимуществ:

    • Каркас из металла гораздо долговечнее деревянного, выдерживает значительные нагрузки, не подвержен гниению и биозаражению.
    • Ремонтировать лестницу на металлокаркасе проще, чем цельнодеревянное сооружение. За счет конструктивных особенностей в изделии несложно поменять любой поврежденный элемент на новый.
    • Лестницы на металлическом каркасе не скрипят, что обусловлено отсутствием соприкосновения деревянных элементов друг с другом.

    Кроме того, сочетание дерева и металла – одно из самых привлекательных и выигрышных решений, применяемых в интерьерах. Поэтому лестница на металлокаркасе удачно впишется практически в любой стиль помещения от классического до современного.

    А использование в ограждении кованых элементов сделает это сооружение одной из самых красивых деревянных лестниц на второй этаж и позволит преобразить даже самый простой интерьер.

    Какая лестница будет лучше

    Сказать однозначно, какие конструкции деревянных лестниц для второго этажа подойдут именно для вашего дома, невозможно. В каждом случае это будет индивидуальное решение, учитывающее и возможности помещения, и состав проживающей в доме семьи, и, конечно, финансовые возможности владельцев. Важное значение будет также иметь безопасность сооружения, достигающаяся соблюдением определенных соотношений в параметрах ее основных элементов (угле подъема, ширине проступей, высоте подступенков и т.д.).

    Помните, что приобретение неподходящей конструкции может привести к серьезным финансовым потерям. Поэтому изготовление лестницы на второй этаж и монтаж изделия лучше доверить специалистам, оставив за собой право в выборе дизайна и оформления.

    Деревянные лестницы на второй этаж частного дома в Тюмени готовые и на заказ| Паркетти

    Сортировка:

    Цена (низкая > высокая)Цена (высокая > низкая)Название (А — Я)Название (Я — А)Рейтинг (начиная с высокого)Рейтинг (начиная с низкого)Модель (А — Я)Модель (Я — А)

    Показать:
    15255075100

    — 5%

    — 5%

    — 5%

    — 5%

    — 5%

    — 5%

    — 5%

    — 5%

    — 5%

    — 5%

    — 5%

    — 5%

    — 5%

    Показано с 1 по 13 из 13 (всего 1 страниц)


    Мы живем во времена большого выбора. Когда обдумывается проект собственного двухэтажного дома, одной из главных тем является  лестница на второй этаж.  

    Первое, на чём необходимо остановиться — выбор древесины, из которой лестница будет изготавливаться. Результат должен быть продуманным и практичным. Поэтому следует учитывать:

    •    Тип лестницы;

    •    Конструкцию её составляющих элементов;

    •    Компоновку в выделяемом пространстве;

    •    Удобство и безопасность.

    Всё это должно быть соотнесено с предстоящими финансовыми затратами. Одно дело, например, если предполагается строить лестницу для дачи, и совсем другое – для собственного дома. 

    Выбор места расположения


    Из геометрических параметров для лестницы важно знать размер проёма до второго этажа, толщину пола, высоту помещения, а также материал, из которого планируется построить дом. 

    Худший вариант — «вставить» лестницу в уже построенный деревянный дом. Очень часто это баланс между полезностью и простотой использования. В результате вы рискуете обзавестись лестницей, по которой будет неудобно и небезопасно ходить. Поэтому при разработке  дизайна дома часто вносят некоторые изменения в планировку комнат, расположение дверей и окон.

    Считается, что лучшее положение для лестницы — вблизи соединения нескольких помещений, где отсутствуют углы или замкнутые пространства (тупики). Необходимо заранее продумать размер проёма в полу, если дом бетонный, а лестница будет в холле, или о положении опорных и несущих балок, если дом – деревянный.

    Размеры объёма, выделяемого под будущую лестницу


    Для деревянных лестниц рекомендуются следующие характеристики:

    1.    Угол подъема – не более 40…450.

    2.    Ширина проёма – от 1000 мм.

    3.    Длина принимается по высоте потолка плюс толщина перемычки второго этажа.

    4.    Расположение балок перекрытия (для деревянного дома) — вдоль, а не поперек лестничного проёма. 

    Исходными данными для размеров будущей лестницы послужат также расстояние между уровнями чистого пола этажей, материал перекрытия и самой лестницы, а также направление движения по ней. Последнее зависит также от расположения жилых и технических помещений в доме, а также от возраста жильцов.

    Вспомогательными величинами служат форма и конструкция элементов деревянной лестницы и её эстетическая совместимость с проектом дома.

    Типы деревянных лестниц второго этажа


    В проектах частных домов применяют:

    1.    Маршевые лестницы на деревянных косоурах. Они отличаются повышенной устойчивостью, поскольку ступени будут опираться на нижние балки. В каждом марше – расстоянии между смежными площадками – рекомендуется предусматривать до 13…14 ступеней.

    2.    Лестницы с гусиным шагом. Они имеют подступенки нестандартной формы в виде овальных или косых вырезов, подходят только для ступни одной ноги, а потому рекомендуются лишь при ограниченных размерах пространства.

    3.    Винтовые лестницы, стойка перемычки которых является основной несущей частью, а к ней крепятся спиральные ступени. Считаются наиболее компактными, но и  наименее удобными: пожилым людям будет сложно перемещаться, а переноска габаритного груза вообще невозможна.

    Немного рекомендуемых числовых значений – а как же без них?

    •    Высота ступени – 150…200 мм;

    •    Ширина проступи – 250…300 мм;

    •    Расстояние от поручня до стены (или другого поручня) – 900…1250 мм;

    •    Минимальный угол подъёма – 25…270.

    Требования к материалам деревянных лестниц


    Древесина, из которой будет изготовлена лестница, должна соответствовать особым требованиям:

    1.    Иметь влажность не более 10%.

    2.    При изготовлении лестницы, особенно ступеней, следует использовать массив дерева, например, клен, дуб, лиственницу или бук. Мягким материалом считается сосна или липа.

    3.    Для большей надежности в строительстве используется прямой брус без сучков. Можно использовать и древесину с «дефектами», но в этом случае следует строго придерживаться технологии обработки. 

    4.    Основным критерием выбора является твердость материала и его устойчивость к истиранию. Особое внимание уделяют материалу подступенок, абразивные нагрузки на которые максимальны.

    После изготовления лестницы проверяется качество её сборки, а также геометрия конструкции. Важно проверить легкость передвижения вверх и вниз. Затем лестницу красят, либо отделывают специальными лаками. Деревянные части лестницы не обязательно покрывать антисептиком, если дом отапливается круглый год. 

    Верно изготовленная и установленная лестница прослужит долго и украсит интерьер любого частного дома.

    Глоссарий деревянных лестниц и анатомия лестниц

    Глоссарий деревянных лестниц

    Чтобы помочь вам понять множество конкретных терминов, связанных с лестницами и перилами, мы создали следующий глоссарий терминов.

     

    -A-

    Фартук – широкая декоративная доска, прикрепленная к стене под любой балюстрадой или над ступенями на закрытом косоуре, также известном как плинтус.

    -В-

    Балкон. Отверстие с видом на верхний уровень, обычно требующее балюстрады.

    Балясины – точеные или резные вертикальные колонны, поддерживающие перила. (также известный как шпиндель)

    Балюстрада – комбинация поручней, балясин, новых стоек и ступеней, которые служат ограждением лестничного марша или балкона. (также известная как перила или система перил)

    Перила – балюстрада.

    Изгибающийся поручень — поручень, состоящий из нескольких частей (называемых соединениями), которые можно склеить и согнуть по радиусу. Когда клей высохнет, перила сохранят свою изогнутую форму. Изгибающиеся профили поручней соответствуют своим прямым аналогам.

    Коробка Newel — большая квадратная полая стойка Newel с крышками, пьедесталами и другими декоративными элементами.

    Коробчатая лестница – прямая лестница с закрытыми косоурами.

    Поручень с кронштейном: Настенный поручень.

    Кронштейны – декоративные элементы, наносимые на поверхность косоуров под открытыми ступенями.

    Протектор с закругленным концом – Протектор, в котором один или оба конца закруглены, более известный как Начальный протектор. (См. также базовую улитку)

    -C-

    Перевозка – Стрингер.

    Центральная стойка – Колонна А.

    Круговая лестница – широкое определение всех типов лестниц, которые образуют часть или весь круг. Хотя винтовые лестницы изогнуты, они обычно определяются отдельно для целей большинства строительных норм и правил.

    Зазор – расстояние между поручнем и стеной или другими выступами. Также известен как зазор пальцев.

    Закрытая лестница – Лестница, огражденная с обеих сторон стенами.

    Закрытые косоуры – косоуры, в которых проступи и подступенки размещаются между собой таким образом, что проступи и подступенки не видны снаружи.

    Колонна – опорная цилиндрическая шахта одного типа винтовой лестницы.

    Непрерывная система — тип системы перил, в которой поручни проходят над каждой стойкой Newel.

    Выступ – деревянный кронштейн, выступающий из колонны, используемый для поддержки ступеней и площадок.

    Выпуклые ступени – ступени, в которых соседние подступенки выпукло изгибаются от одной стороны лестницы к другой.

    Молдинг бухты – Шотландия.

    Бордюр – приподнятый край закрытого косоура над ступенями и подступенками или выступающий край вдоль края балкона, на котором может быть закреплена балюстрада. Также известен как бордюрная стена или бордюрный стрингер.

    Curtail Step — выпуклая ступенька. (См. также базовую улитку)

    Изогнутая лестница – широкое определение всех лестниц, в которых один или оба косоура изгибаются или расширяются.

    -D-

    Изгиб – изменение высоты тона.

    Верхняя балясина с дюбелями – Верхняя балясина со штифтом.

    Дюбель – круглый штифт, который надежно входит в соответствующие отверстия для выравнивания или крепления соседних деталей.

    Винт-дюбель – Болт с противоположной резьбой на каждом конце, который используется для крепления балясины к пластине башмака или поручню.

    Капля — декоративный конец стойки Newel, который выступает под софитом.

    Двухвинтовая лестница – Винтовая лестница, в которой цилиндрическая ось является воображаемой, а лестница поддерживается винтовыми косоурами.

    -E-

    Ослабление – переходная фурнитура, которая изгибается в вертикальной плоскости, чтобы примыкать к разным уровням поручней в одну плавную систему.

    -F-

    Фальшконцы ступеней – заглушка для торца ступени или заглушка для стенки ступени.

    Филе – тонкая деревянная полоска, которая заполняет вспаханную рейку между балясинами, чтобы закрепить их на месте.

    Наконечник — декоративный верх столба Newel, вырезанный, сформированный или выточенный.

    Фурнитура – ​​широкое определение всех типов направляющих. Эстакады, венки, завитки и т. д.

    Расширяющийся косоур – Изгиб косоура в сторону от исходного направления движения и за его пределы, часто используемый для расширения лестницы в ее вход.

    Лестничный марш – непрерывный ряд ступеней и косоуров от одной площадки к другой.

    Перила уровня пола – балюстрада, служащая ограждением на лестничной площадке или балконе. Его также часто используют в качестве межкомнатной перегородки.

    Высота от пола до пола – общая высота.

    Канавки – декоративные вертикальные канавки или язычки, прорезанные в деревянной поверхности, например, в столбе Newel или балясине.

    Свободно плавающие лестницы – Независимые лестницы.

    Отдельно стоящие лестницы – Независимые лестницы.

    -G-

    Гусиная шея – составная вертикальная S-образная кривая в перилах, образованная двумя скосами.

    Градиент – Угол наклона лестницы. Также известен как шаг или грабли.

    Ограждение — балюстрада, которая предотвращает падение пользователей в лестничный колодец, балкон или другое открытое пространство. (См. Рельс безопасности.)

    -H-

    Полустенка – стена-пони.

    Перила – Верхний соединительный элемент балюстрады, который захватывается рукой для поддержки.

    Кронштейны для поручней — монтажные опоры, с помощью которых крепятся настенные или закрепленные на кронштейнах поручни.

    Подвесной болт — болт с деревянной резьбой на одном конце и машинной резьбой на другом, который используется для крепления двух частей рельса (рельсового болта) или стойки Newel к полу.

    Подвесные лестницы – Лестницы, которые не имеют видимой опоры с открытой стороны, но встроены в стену или прикреплены к ней консольно или с закрытой стороны.

    Перемычка – расстояние по вертикали, измеренное от самой нижней точки потолка или софита непосредственно над лестницей до плоскости, параллельной и касательной к выступам лестницы.

    Винтовая лестница – Винтовая лестница.

    Лошадь – Стрингер.

    Стрингер в корпусе – Тип косоура, который врезан для приема и поддержки ступеней и подступенков, которые затем закрепляются клиньями.

    -I-

    Независимая лестница – Лестница, поднимающаяся с одного этажа на другой без промежуточных опор, таких как стены или колонны. Также известны как отдельно стоящие или свободно плавающие лестницы.

    Вставка – контрастные кусочки материала, закрепленные на поверхности для создания рисунка.

    -J-

    Джек – Стрингер.

    -K-

    Прорезь – распил, который не делит кусок дерева пополам. Ряд пропилов в куске дерева делается для того, чтобы согнуть его.

    Kickboard — тип фартука (плинтуса), представляющий собой доску, прикрепленную к стене поверх ступеней коробчатой ​​лестницы или закрытого косоура.

    -L-

    Lambs Tongue – Железнодорожный вокзал, изогнутый в форме буквы S на возвышении.

    Площадка – Любая платформа, промежуточная между двумя лестничными маршами или на верхнем этаже лестничного марша.

    Лестничный башмак — часть лестницы, используемая для отделки верхней ступени лестницы, вокруг лестничных площадок или под балюстрадами на уровне пола, также называемая лестничной площадкой.

    Посадочные башмаки. Более распространенное название посадочных башмаков.

    -M-

    Поле – расстояние по вертикали между носиком и верхом бордюра.

    Митра – Соединение, выполненное путем снятия фаски с каждого из двух кусков дерева, как правило, для образования угла.

    Подступенки со скошенными углами – Лестничная система, в которой подступенки примыкают к вертикальной выемке косоура или плинтуса.

    Врезка – Полость, выточенная в куске дерева, в которую помещаются квадратные или прямоугольные деревянные или железные компоненты, такие как ступени, подступенки или балясины, особенно кованое железо.

    Молдинг (молдинг) – декоративная планка, используемая для украшения, украшения или отделки.

    -N-

    Newel Post – Массивные колонны на концах, соединениях, поворотах и ​​промежуточных участках перил, которые обеспечивают основную поддержку балюстрады.

    Носок – Закругленный или полукруглый конец крышки протектора, выступающий за подступенок. Также известен как Нос.

    -O-

    Лестница с открытым подступенком – лестница, состоящая из ступеней без поддержки подступенков. Гусеницы могут быть подвешены между или наверху стрингеров или кронштейнами.

    Открытая лестница – Лестница с одной или двумя сторонами без стен.

    Открытая косоура – ​​косоур с насечками для размещения ступеней и подступенков, чтобы их профиль был виден сбоку. Также известен как Sawtooth Stringer.

    Открытые гусеницы — тип открытых ступеней, раскрываемых с помощью открытого стрингера.

    Система Over-the-Post – непрерывная система.

    -P-

    Балясина со штифтом – балясина с верхом на дюбелях, а не балясина с квадратным верхом.

    Шаг – Угол подъема лестницы, определяемый ее подъемом и спуском.

    Изменение шага — изменение шага лестницы из-за изменения длины ступеней. Также известен как Dogleg.

    Пахотные перила – Поручни, в нижней части которых имеются канавки или вспахивания для размещения балясин с квадратным верхом и галтели.

    Заглушка – Небольшой круглый кусок дерева, используемый для плотного заполнения и маскировки отверстия, обычно просверливаемого в перекладине, балясине или поручне.

    Пони-стена — полустена, которая устраняет необходимость в балюстраде. Более дешевая альтернатива балюстраде, для которой обычно требуется только настенная направляющая.

    Почта – Новая Почта.

    Почтовый колпачок – Квадратная верхняя часть коробки Newel, часто скошенная.

    Post-To-Post – тип балюстрады, в которой перила заканчиваются каждой стойкой Newel.

    -Q-

    Четвертьоборотная арматура – ​​Направляющая, изгибающаяся под прямым углом по горизонтали.

    -R-

    Система перил – балюстрада.

    Грабли – Высота лестничного марша.

    Возврат – конечный конец настенной направляющей, прикрепляющий ее к стене.

    Выступ – Пространство между двумя соседними поверхностями, такими как башмак и сопутствующий молдинг, которые сохраняют параллельный курс.

    Подъем – Расстояние между поверхностями соседних ступеней.

    Подступенок – вертикальная часть ступени (грубая). Готовая деревянная деталь на черновом подступенке между двумя ступенями лестницы.

    Розетка – Небольшая декоративная деревянная деталь, используемая там, где перила заканчиваются стеной.

    Пробег – Расстояние между поверхностями соседних стояков.

    -S-

    Перила безопасности – временное ограждение, устанавливаемое до возведения постоянной балюстрады, предназначенное для предотвращения падения пользователей с балкона или в лестничный колодец до установки балюстрады.

    Пилообразный стрингер — открытый стрингер.

    Scotia – Полый вогнутый молдинг, который используется для покрытия стыка между ступенями и подступенками или башмачной плитой и стеной под ними.

    Свиток – Завиток.

    Змеевидная лестница – лестница в форме буквы «S», в которой направление движения меняется с одного изгиба на противоположное.

    Плита башмака — посадочная колодка или посадочная ступенька

    Рейка башмака — самая нижняя декоративная деревянная часть балюстрады, к которой крепятся балясины. Также известна как обувная пластина.

    Плинтус – Тип фартука, который крепится к стене под башмаком любой балюстрады.

    Софит – видимый наклон под боковой стороной независимой или висячей лестницы.

    Балясины с квадратным верхом – балясины с квадратным верхом, в отличие от более распространенных балясин с дюбелями.

    Шпиндельный рельс – Балюстрада.

    Веретено – Балясина.

    Винтовая лестница – Лестница, поднимающаяся вокруг цилиндрической оси. Ось реальная, в случае колонны, или воображаемая, как в случае с двойной винтовой лестницей.

    Лестница – завершенная сумма лестницы и балюстрады со всеми их компонентами.

    Лестничные перила – Балюстрада, которая следует за наклоном лестницы.

    Лестничный колодец — отверстие на верхнем уровне, через которое поднимается лестница.

    Лестница – ряд ступеней или лестничных маршей, проходящих между нижним и верхним уровнями

    Лестничные ступени – Готовые доски из твердой древесины, покрывающие ступени лестницы.

    Начальная ступенька – первая ступенька и подступенок в нижней части лестницы, на которую часто наносят дополнительный орнамент, также известный как ступенька с загнутым носом или начальная ступенька.

    Ступени – Одна из серии упоров для стопы при подъеме или спуске, состоящая из проступи и подступенка.

    Косоур – диагональные поддерживающие элементы лестницы, которые проходят на протяжении каждого марша и на которые опираются проступи, подступенки и балюстрады.

    S-Turn – Крепление для перил, изгибающее серпантин в плане. Этот фитинг используется для смещения непрерывного рельса вокруг мешающей стены или пола.

    Подрельс – Нижний соединительный элемент балюстрады, когда балясины не крепятся непосредственно к заглушкам ступеней или башмачной пластине. Этот рельс также может быть вспахан и требует скругления.

    Вспомогательная часть ступени (Вспомогательная ступенька) — ступени, изготовленные из материалов более низкого качества, которые будут покрыты ковром или накладками на ступени.

    Лебединая шея – Гусиная шея.

    -T-

    Тандемная заглушка – переходной фитинг, используемый в непрерывных системах для размещения промежуточной стойки Newel.

    Общая высота – высота лестницы, измеренная от верхней поверхности готового нижнего этажа до верхней поверхности готового верхнего этажа. (также известна как высота от пола до пола)

    Общая протяженность – Горизонтальное расстояние, покрываемое лестницей, измеренное от лицевой стороны первой ступеньки до лицевой стороны последней ступеньки.

    Ступенька – горизонтальная часть ступени, по которой ходят, которая может быть из цельного дерева твердых пород, с покрытием из твердой древесины, с ковровым покрытием и т. д. Субпротектор.

    Торцевая заглушка ступени — декоративная горизонтальная лицевая часть, которая закрывает ступеньку на открытом, видимом краю ступени. Также известна как ложная заглушка ступени или ложная заглушка.

    Заглушка для стены ступени – декоративная горизонтальная лицевая часть, закрывающая ступени с закрытой стороны ступени, обращенной к стене.

    Выворот – слегка изогнутое окончание рельса Фитинг или частичная спираль.

    -U-

    Нижний переходник – Фурнитура для поручня, которая соединяет два поручня или поручня и еще одну фурнитуру в виде плавного закругленного перехода. Также называется восстанием.

    Выворот – слегка изогнутое окончание рельса Фитинг или частичная спираль.

    -В-

    Шпон – Тонко нарезанный поверхностный слой твердой древесины, приклеенный к основе из низкокачественного материала.

    Улитка – концевая спиральная фурнитура для перил, которая также может наклоняться или изгибаться по вертикали.

    -W-

    Wainscot – Обшивка стен деревянными панелями.

    Линия прохода. Воображаемая линия обычно измеряется на расстоянии 12 дюймов от внутреннего радиуса изогнутой лестницы. Эта линия используется при определении некоторых строительных норм.

    Кронштейны для настенного монтажа – монтажные опоры, с помощью которых крепятся рельсы, устанавливаемые на стене или на кронштейнах.

    Настенный поручень – Поручень, прикрепленный к стене с помощью металлических или деревянных настенных кронштейнов.

    Клин – сужающийся кусок дерева, используемый с клеем для плотного удержания ступеней и подступенков в пазах косоуров.

    Винтовая лестница – Лестница, состоящая из «пирогов» или клиновидных ступеней, которые обычно используются для выполнения L-образного поворота.

    Обертка вниз – железнодорожный вокзал, изгибающийся по высоте от горизонтального к вертикальному и крепящийся к полу.

    Венок – переходной элемент для рельсов ручной резьбы, изогнутый как в плане, так и в плане.

    Строим деревянную лестницу на второй этаж дома своими руками

    Любой, кто решит построить дом хотя бы в два этажа, обязательно столкнется с проблемой изготовления лестницы. Можно, конечно, купить готовый комплект, но это довольно дорогой способ решения проблемы. Услуги профессиональных мастеров стоят еще дороже. Чтобы получить действительно достойный вариант, придется заплатить сумму, соизмеримую со стоимостью части дома. Поэтому большинство строителей-самоучек решают возвести межэтажную конструкцию самостоятельно.

    Неопытному мастеру не стоит пытаться соорудить сложную конструкцию, изготовление и установка которой дороги и материалоемки. А вот более простой вариант, например, прямая деревянная лестница без подступенков, под силу даже дилетанту.

    Конечно же, для того, чтобы изделие получилось качественным, а конструкция стоила не очень дорого, нужно сначала разобраться, какие бывают виды лестниц и основные принципы их сборки. А также приобрести материалы и инструменты. И теперь все в порядке.


    Выбор материала и дизайна

    Дерево считается самым легким в обработке материалом. А если соблюдать элементарные правила, то лестница прослужит очень долго.

    Какую древесину использовать

    Бук . Встречается древесина со светлыми сероватыми или красновато-желтыми оттенками. Дерево имеет слабую структуру, посредственную прочность и подвержено внешним факторам. Например, бук чувствителен к колебаниям влажности и даже расширяется при высоких значениях. Поэтому лестницы из бука следует размещать внутри хорошо отапливаемых помещений. Конкурентоспособность этого сорта объясняется низкой ценой;

    Ель . Низкая стоимость делает ель очень популярным сырьем. Текстура древесины равномерная, имеет светлый цвет. Ель не подвержена влиянию внешних факторов;

    Дуб . Массив дерева с красивым рисунком светло-желтого цвета. Считается, что лестницы из массива дуба самые прочные и долговечные, что, конечно же, сказывается на стоимости: она одна из самых высоких в сегменте;

    Лиственница имеет золотистый или темно-желтый оттенок со светло-коричневыми прожилками. Материал удивительно прочный. Порода устойчива к механическим воздействиям и старению: не боится ни гниения, ни влаги. Стоимость выше среднего.

    Ясень Имеет светлый оттенок и характерную структуру волокон. Делать лестницы из этой породы дерева одно удовольствие: ясень легко обрабатывается и гнется, а по прочности превосходит дуб. Влияние внешних факторов минимально;

    Клен имеет повышенную прочность, что обусловлено отсутствием пор. Древесина не впитывает влагу, что позволяет размещать изделия на улице. Однако из-за этого обработка древесины защитными составами вызывает много трудностей. На выходе получаются прочные, надежные и очень дорогие лестницы из массива дерева.

    Подготовка комплектующих

    Составляем список всего необходимого. Для сборки деревянной лестницы потребуются следующие детали и узлы:

    • ступени; есть возможность подобрать их в том размере, который нужен конкретно для вашего проекта, и тем самым упростить себе дальнейшую работу, шаг берем шириной 1 метр;
    • уголок оцинкованный для крепления ступеней;
    • саморезы 40 мм;
    • струна для лестниц; так как у нас один пролет, то нам понадобится 2 штуки, учтите, что это самая большая часть конструкции, поэтому покупать ее лучше в ближайшем магазине;
    • прочие комплектующие: балясины, поручни, столбы;
    • материалы для обработки древесины: лак и морилка.

    Комплект для деревянной маршевой лестницы обойдется в относительно небольшую сумму, примерно 10 тысяч рублей.

    Тот, кто имеет соответствующие инструменты и навыки, значительно сэкономит, изготовив все необходимые элементы самостоятельно. Если нет инструментов и не хватает опыта, то аксессуары для лестниц можно приобрести на любом строительном рынке.

    Как сделать расчеты и чертеж

    В первую очередь необходимо произвести расчет лестницы — определить количество ступеней и их размеры. Не менее важно правильно рассчитать размеры лестничной клетки. Если вы хотите, чтобы изделие было комфортным и безопасным, расчеты должны производиться самым тщательным образом.

    Видео: как рассчитать лестницу из дерева

    Чтобы вам было проще найти все размеры, воспользуйтесь простыми чертежами. Очень важно иметь представление о том, как будет выглядеть готовое изделие и как оно впишется в дизайн интерьера. И только после тщательного проектирования приступайте к строительству.

    Деревянные лестницы на тетивах выглядят очень аккуратно за счет того, что концы ступеней не смотрят наружу, а прикрыты опорным элементом.

    Изготовление деревянной лестницы своими руками

    Технология изготовления достаточно проста. Самое главное – хорошо подогнать все детали друг к другу, чтобы не было зазоров. Таким образом, конструкция получится жесткой и не будет скрипеть. Самая трудоемкая операция – нарезка тетивы. Чем качественнее будет сделан срез, тем ровнее получится лестничный марш.

    Изготовление тетивы

    Чтобы сделать тетиву, придется немало попотеть. Тетива довольно массивная: 60 на 300 мм в сечении, так что разрезать ее вручную будет сложно. Чтобы сделать ровные пропилы, используйте направляющую планку, которую необходимо прижать к отмеченной ранее линии пропила, как показано на фото. При определенной сноровке и терпении срезы получаются вполне ровными. Чтобы избежать перекоса ступеней, тетивы должны быть максимально однородными. Рекомендуется сначала сделать один, а затем разметить и вырезать по нему второй. Каждая ступенька шлифуется и устанавливается на место.

    Для выполнения пропилов необходима заточенная ножовка с мелкими зубьями, иначе есть вероятность безнадежно испортить тетиву. Разрезы, которые будут обращены к полу, можно сделать двуручной пилой. Мелкие сколы необходимо тщательно зашлифовать. При кажущейся сложности сделать тетиву самостоятельно вполне реально.

    Крепление ступеней

    Сборка лестницы начинается с разметки ступеней. В соответствии с расчетами и чертежом намечаем места установки ступеней. Обязательно используйте уровень, чтобы проверить горизонтальные линии. Чтобы не ошибиться, сначала отметьте место крепления ступеней к одной тетиве. Затем установите сцену и проверьте уровень. Только после этого отметьте шаг на другой тетиве. Сразу крепить ступени не стоит, иначе в случае ошибки отверстия от саморезов могут оказаться в самом заметном месте.

    Отметьте места для ступеней описанным выше способом, начиная снизу и поднимаясь до самого верха лестничного марша. Проверьте, находится ли последняя ступенька на той же высоте, что и остальные. При необходимости внесите коррективы в разметку. Убедившись, что лестница размечена правильно, приступайте к креплению ступеней к тетиве.

    На прочерченные линии с помощью саморезов монтируем уголки и устанавливаем на них ступени, которые так же закрепляем саморезами снизу. Практика показывает, что на каждый металлический уголок на ступень нужно не менее 4 саморезов. А чтобы лестница никогда не скрипела, их количество лучше увеличить. Итак, мы сделали лестничный пролет.

    Устанавливаем перила

    Чтобы правильно установить перила, нужно серьезно отнестись к процессу подготовки балясин. Их нужно отпилить под точно таким же углом, что довольно сложно сделать вручную, ведь их аж 12 штук. Велика вероятность ошибки. Поэтому следует использовать специальный станок, способный распилить брус небольшой толщины под заданным углом.

    В качестве альтернативы можно купить комплект готовых перил из нержавеющей стали, установка которых предельно проста и сводится к сборке подготовленных деталей.

    Крепим столб к полу метизами. Этого вполне достаточно, но при желании можно дополнительно прикрутить к тетиве. В колонке сначала делается паз, в который вставляется конец тетивы.

    Часто возникает вопрос, как правильно установить балясины на тетиву и прикрепить деревянный поручень. Как правило, для этого используются дюбеля, которые промазываются клеем. Также из обычных гвоздей можно нарезать стальные стержни диаметром 5 мм и длиной не менее 8 см. Эффект будет тот же.

    В тетиве, балясинах (с обеих сторон) и в поручне необходимо просверлить углубления диаметром чуть меньше диаметра стержней. Затем конструкция устанавливается на штыри и фиксируется саморезами.

    Следующим этапом монтажа является установка поручней. Прикрепите нижний конец к столбу, верхний конец к стене или снова к столбу.