Как сделать дорожки: Как сделать садовую дорожку своими руками: вдохновляющие фото + инструкции

Садовые дорожки своими руками — 96 фото эксклюзивных идей из подручных средств

  Школа рукоделия Хоббитания 🎨 |   Политика сайта |   Контакты

Автор: Школа рукоделия Хоббитания

Каждый человек, имеющий загородный участок хочет, чтобы его дача была обустроенная и ухоженная.

Интернет переполнен статьями с различными вариантами благоустройства дачных участков с фото красивых садовых дорожек, но не понятно, как это все сделать самому.

Услуги дизайнеров стоят достаточно дорого, а между тем хотелось бы, что бы ваш сад чем-то отличался от других. Оригинальные садовые тропинки придадут любому саду оригинальный вид.

Содержимое обзора:

Садовые дорожки своими руками

Для обустройства участка садовыми дорожками не потребуется больших денежных затрат, особенно если на даче имеются пригодные для этого материалы.

Нужно лишь включить фантазию и внимательно изучить содержимое чердака и прочих мест, где могут храниться подходящие элементы для изготовления тропинок.

Существует огромное количество вариантов садовых дорожек, выбор зависит только от вкуса и возможностей хозяина дачи.

Как сделать садовую дорожку своими руками

Проще всего сделать тропинку из гравия. Чтобы ее изготовить, вам понадобится:

• Галька или керамзит;
• Геотексить или уплотненная пленка;
• Песок;
• Окаёмки из дерева или бетона (бортики) для тропинок.

Для начала нужно продумать дизайн своих садовых дорожек. Дорожка должна быть удобно и гармонично расположена.

Для изготовления качественной дорожки, все действия нужно выполнять пошагово:

• Сделайте разметки для своей будущей тропинки. Если планируете сделать ее извилистой, то прорисуйте все извилины.
• По обеим сторонам вкопайте деревянные бруски или бетонные бортики.
• Верхний слой дерна должен быть снят по всей дине тропинки глубиной примерно 15-20 см.
• Геотекстиль или плотная пленка аккуратно укладывается вдоль тропинки, края должны быть положены под бортики тропинки.
• Очищенная поверхность засыпается слоем песка на 5 см. После чего песок разравнивается.
• Подготовленная поверхность засыпается гравием.
• Гравий утрамбовывается с помощью катка или обычной лопатой.

Садовая тропинка из природного камня

Натуральный камень – один из лучших природных материалов. Он прекрасно вписывается в окружающую обстановку.

Дорожки из камня самые прочные. Это позволяет им сохранять внешний вид долгие года. Для изготовления таких дорожек вам потребуется:

• Булыжник колотый или бут;
• Некоторое количество песка.

Садовые дорожки из природного камня

Разметка дорожки – первое, с чего должна начинаться работа.

Нужно снять дерн со всей области, предназначенной для дорожки. Глубина зависит от размера самого большого камня для тропинки.

Засыпьте площадь тропинки песком, после чего приступайте к выравниванию. Толщина слоя песка должна составлять около 10 см.

Камни выкладываются на песок. Нужно вдавливать булыжники в толщу песка.

Между камнями можно оставлять промежутки, в которые засыпается земля. Многие засеивают эту землю мелкой травой.

Если камень не очень большой, то промежутки в 2-3 см будет достаточными. В дальнейшем эти швы можно заделать раствором цемента.

Бетонированные садовые дорожки

Для того, чтобы изготовить бетонированную садовую тропинку, можно использовать форму для садовой дорожки, представляющую собой пластиковый каркас. Это очень удобное приспособление, значительно упрощающее весь процесс.

Материалы, требующиеся для бетонированной дорожки:

• Песок;
• Щебенка или гравий;
• Вода,
• Цемент.

Как подготовить место для бетонированной дорожки?

Подготавливается эта дорожка также, как и дорожка из гравия. Но траншея для нее должна быть более широкой в сравнении с размерами готовой дорожки – примерно на 20 см.

Далее начинается непосредственное изготовление тропинки:

• Уберите лишнюю землю из траншеи и утрамбуйте дно.
• Для фиксации опалубки используйте деревянные колышки, расположенные по длине дорожки с обеих сторон.
• На дно засыпается щебень толщиной 5-10 см. Превышать эти цифры не стоит.
• Чтобы в будущем бетон не растрескался, опалубка укрепляется рейками. Устанавливаются рейки поперечно через 2,5-3 метра.
• Далее сверху накладывается форма для бетонирования.
• Форму нужно как можно равномернее залить раствором цемента, не оставляя пустых промежутков.
• Закончив один участок траншеи, переходите на следующий, накрывая готовый промежуток полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать попадания мусора на свежий бетон.
• После двух недель ожидания опалубку нужно снять.
• Оставшиеся области между плитами можно засыпать грунтом или посадить туда траву.
• Те пространства, что остались от траншеи по бокам, засыпаются галькой или выкладываются кирпичом.

Деревянные тропинки для сада

Дерево – самый легкодоступный материал для строительства садовых дорожек. Богатое разнообразие цвета и фактуры дерева позволяет дать волю своей фантазии.

Деревянные садовые дорожки могут быть созданы из обработанных досок или из простых спилов деревьев. Способы укладки таких дорожек немного отличаются друг от друга.

Дорожка из пеньков

Спилы дерева или пеньки можно использовать для создания оригинальных дорожек для вашего сада. При изготовлении таких дорожек следуйте пошаговой инструкции:

• Материал для укладки садовой тропинки нужно обработать антисептиком, так как дерево плохо переносит контакт с сырой землею. Обработка древесины 10 %-м медным купоросом повысит защитные свойства дерева. В этих же целях применяется битум. Можно приобрести уже обработанный антисептиком материал.
• Разметьте площадь дорожки и снимите верхний слой земли.
• Выкопайте траншею глубиной 30 см.
• Разложите пленку или геотекстиль по всей дорожке.
• Засыпьте пленку десяти сантиметровым слоем щебня.
• На щебень накладывается слой песка, который должен быть смочен и утрамбован.
• Теперь можно раскладывать спилы. Оставшееся промежутки между спилами можно засыпать землей или гравием.

Дорожка из досок подготавливается так же, как и садовая дорожка из спилов деревьев, только доски укладываются вертикально.

Какой бы вариант вы не выбрали, важно производить все работы на садовом участке с хорошим настроением и вдохновением.

Ведь дача – это место для восстановления душевных и физических сил. Каждый уголок ее площади должен радовать глаз и вдохновлять на новые задумки.

Фото садовых дорожек своими руками

Scroll Up

Adblock
detector

Как быстро и недорого сделать садовые дорожки: секреты профи — INMYROOM

Дом и дача

Гравий, кирпич или тротуарная плитка? Вместе с экспертами разбираемся, какой материал подойдет лучше и как сделать дорожки, если нет большого бюджета

Идеальные дорожки — удобные, долговечные и, конечно, красивые. Рассказываем, как сделать их качественно, быстро и не выходя за рамки бюджета.

Ирина Лукьянова

эксперт

Ландшафтный дизайнер со стажем более 15 лет, постоянный автор INMYROOM

Какой материал выбрать?

Гравий и щебень подойдут для мест, где не будет больших нагрузок на почву — у бассейнов, около детских зон. Эти материалы просты в укладке и не требуют тщательного выравнивания. По такому покрытию приятно ходить босиком.

Тротуарная плитка подойдет, если вы ищете доступный, прочный и эстетичный вариант для садовых дорожек. Клинкерная плитка более устойчива к нагрузкам, чем бетонная, и внешне выглядит симпатичнее, но вместе с тем и стоит дороже.

Брусчатка — клинкерная или из гранита — самый небюджетный, но при этом самый долговечный вариант. Если вы хотите сделать дорожки один раз и на всю жизнь, брусчатка — одно из лучших решений. Укладывать ее можно на гравийно-песчаное основание.

Какой дизайн предпочесть?

Для обустройства дорожек можно выбрать как один материал, так и комбинировать несколько. В зависимости от того, какого эффекта вы хотите достичь.

Садовая дорожка из тротуарной плитки выглядит лаконично и добавляет саду строгости.

Кажется, что эта дорожка выложена в случайном порядке, но это не так. Такая раскладка создает более расслабленную атмосферу в саду.

Комбинированные дорожки смотрятся особенно эффектно и несколько неформально. 

Диагональная кладка смотрится интереснее. А газонная трава помогает заполнить стыки между элементами.  

Щели между плитами можно заполнить и мульчей — соломой, опилками, корой.

Укладка может быть не сплошной, а чередоваться с островками газона.

Бетонные плиты и галька смотрятся вместе очень гармонично. Кстати, плиты можно изготовить самостоятельно, залив раствор в разные формы.

Тротуарную плитку можно купить в любом строительном магазине и выложить в произвольном порядке.

Татьяна Крамская

эксперт

Руководитель компании «Ареалэнд» в области ландшафтного дизайна, архитектуры и декора. Постоянный автор INMYROOM

Полезные советы по обустройству

Планируйте бюджет

Проанализируйте разные материалы — выбор их велик, как и разница в стоимости за кв. метр. Дорожки могут прослужить долго даже при ограниченном бюджете. Разбейте работы на этапы, распределите их на несколько сезонов — так вы получите гарантированно качественный результат. 

Не экономьте пространство

Дорожки должны быть удобными: не менее 1,2–1,5 метра в ширину, чтобы по ним могли идти рядом два человека, не мешая друг другу.

Кладите дорожки на основу

Так вы сможете избавиться от сорняков между плитами, предотвратить разрушение покрытия и сохранить опрятный вид тропинок надолго. 

Совет INMYROOM: для надежного устройства дорожки с любым покрытием — от гравия до брусчатки — используйте профилированную мембрану PLANTER Geo, ТЕХНОНИКОЛЬ:

• она защитит дорожку от атмосферных и талых вод, агрессивных химикатов, плесени;
• не даст образоваться «болоту» под финишным покрытием;
• к мембране прикреплен фильтрующий слой геотекстиля, отвечающий за стабильность песчаного основания;
• систему легко монтировать.

Обратите внимание:

Профилированная мембрана PLANTER GEO, 2X15 м

Профилированная мембрана PLANTER ECO, 2Х10 м

Профилированная мембрана PLANTER 

По промокоду inmyroom можно получить скидку 10% на мембрану PLANTER Geo. Для этого нужно зарегистрироваться в интернет-магазине «Технониколь». Промокод действителен с 10 марта по 31 августа.

Проследите, чтобы основание было утрамбовано

Важно соблюсти технологию и правильное устройство всех слоев. Кроме того, основание нужно качественно утрамбовать виброплитой. 

Заранее продумайте коммуникации

Если основание для дорожек будет бетонироваться, нужно предусмотреть закладные для труб и поставить в этих местах метки. Тогда вы сможете без проблем провести освещение и трубы для полива под дорожкой, без подкопов и демонтажа.

Откажитесь от мощения деревом

Дорожки из дерева смотрятся стильно и аутентично только на картинках. Во-первых, они могут быть скользкими после дождя. Во-вторых, это покрытие довольно недолговечное: спилы из сосны сгниют через пять лет.

Изготовление непрерывных гусениц / гусениц

Простой способ изготовления гусениц / непрерывных гусениц / танковых гусениц в домашних условиях

Гусеницы — непрерывные гусеницы — бульдозерные гусеницы — танковые гусеницы — как бы вы это ни называли, я всегда восхищался ими ; эта невероятная способность преодолевать места, недоступные другим транспортным средствам, — мощное сцепление и минимальное давление на грунт благодаря большой площади поверхности самой гусеницы.

См. сопроводительное видео здесь…

Когда я решил попробовать сделать довольно большую гусеницу для модели (приблизительно 3 фута / 1 метр), я был разочарован сложностью некоторых конструкций, которые я нашел, далеко за пределами ограничения моих основных инструментов. Это означало, что мне пришлось придумать другой метод — простой способ сделать гусеницы.

Это то, что мы делаем — набор непрерывных дорожек

Вдохновение

Я верю в то, что нужно отдавать должное, и мое первоначальное вдохновение пришло от просмотра видео Матиаса Ванделя на его превосходном веб-сайте. Посмотрите сами, чтобы понять, что я имею в виду — woodgears.ca/tracked_vehicle

Мне понравился простой подход Матиаса, и я даже сам обдумывал идею использования дерева. Но мне хотелось чего-то более прочного, поэтому я предпочел металл, хотя мысль о создании всех этих сложных соединений приводила меня в ужас. Сталь должна быть невероятно прочной, но трудной в обработке, дорогой и тяжелой, поэтому я выбрал алюминий.

Алюминиевые профили

В тот момент, когда я начал думать об алюминии, мне пришло в голову, что существуют всевозможные доступные профили (формы), включая коробчатое сечение, L, U, T и всевозможные другие специализированные формы. Просматривая в Интернете один конкретный веб-сайт, я отметил размеры различных профилей и испытал один из тех моментов Эврики. Я отправился в местный магазин «Сделай сам» и купил несколько гораздо меньших секций, чтобы сделать этот макет:

Мой первоначальный прототип — два U-образных швеллера соединены вместе, образуя цепь.

Если вы внимательно присмотритесь, то увидите ряд прямоугольных деталей, соединенных между собой гайками и болтами. Важно отметить, что задействованы два размера U-образного канала, один из которых аккуратно помещается внутри другого. Это означало, что можно было сделать гибкую металлическую цепь, используя готовые материалы и обычные инструменты.

Затем я сделал макет, который мог бы больше походить на непрерывную дорожку:

Мой второй макет — концепция непрерывной гусеницы

Это, конечно, всего 2 звена в гусенице примерно из 40 и более, но это была простая инженерия. Хотя это может выглядеть немного сложнее, это точно так же. Единственные отличия заключаются в использовании более крупного U-образного канала и добавлении некоторого L-образного швеллера.

Непрерывное отслеживание — что для этого нужно?

Если вы смотрели видео Матиаса (а вы должны это сделать), вы увидите, что он сконструировал деревянную звездочку с зубьями, которые вгрызаются в деревянную цепь (и, следовательно, приводят в движение). Теперь посмотрите на это изображение реального трека:

Настоящая непрерывная гусеница — см. звездочку спереди (слева)

Спереди слева хорошо видна большая звездочка, которую Матиас искусно подражал. Как и в примере Матиаса, зубья звездочки взаимодействуют с цепью (гусеницей) и приводят в движение транспортное средство.

Если вы думаете, что все это ново для вас, какая-то неизвестная инопланетная технология, вы будете удивлены, насколько распространена комбинация звездочки и цепи. Как насчет обычного велосипеда? Звездочка — это то, что вы крутите педалью, а цепь приводит в движение колесо.

Чтобы сделать что-то подобное, необходимо построить два элемента: звездочку (ведущее колесо) и цепь (гусеницу). Обычно это требует сложной обработки, но, к счастью, есть более простой способ.

Создание цепочки путем объединения профилей

Как я уже намекал выше, тщательно выбирая профили, я смог купить секции, которые соединялись вместе, образуя базовую цепь. Если я до сих пор недостаточно ясно изложил этот момент, то цепь и дорожка — это одно и то же, поэтому, создавая цепь, мы создаем дорожку.

Соединение профилей для создания направляющей (поперечное сечение)

Я выбрал два профиля U-образного сечения, и, что особенно важно, меньший идеально вписался в больший. Есть небольшие отклонения, связанные с производством, но я рассудил, что даже умеренная шлифовка будет проще, чем пытаться отлить или выточить фурнитуру самостоятельно, и, как оказалось, я был прав.

Чтобы увеличить ширину гусеницы, я решил добавить две Г-образные секции. Они бывают разных размеров, но я оставил свой довольно маленьким.

Профили производятся большой длины, и очевидно, что их необходимо разрезать на более мелкие части. Размер этих меньших секций, звеньев цепи, определяется звездочкой.

Звездочка

Я хотел сделать свою звездочку из алюминия, и я уже подробно рассказывал об этом в другом месте на этом сайте. Для этого вам нужно посмотреть:

• Изготовление деревянной звездочки (шаблон)
• Литье по выплавляемым моделям (звездочка)

Короче говоря, я взял алюминиевый лом в виде обычных банок из-под газировки и переплавил его в своей домашней литейной, чтобы сформировать слитки. Я определился с размерами моей звездочки и создал деревянный шаблон. Оттуда я смог быстро воспроизвести копии звездочки из экструдированного пенополистирола. С помощью литья по выплавляемым моделям я смог залить расплавленный алюминий в песчаную форму и превратить пену в твердую, пригодную для использования звездочку — на самом деле их четыре.

Если вышеизложенное звучит для вас пугающе, вам действительно следует просмотреть страницы и видео, которые я предложил. Литье по выплавляемым моделям в домашних условиях очень просто и доступно. Во многом это не сильно отличается от использования обычного барбекю.

Размеры звездочки

Размеры звездочки определяют все последующее. Есть четыре основных фактора, влияющих на общий размер и форму звездочки. Есть количество зубьев, диаметр звездочки, зазор между зубьями (длина звена в программе Матиаса) и диаметр ролика.

Звездочки

обычно имеют свободно вращающийся ролик. Если вы вернетесь к изображениям моих прототипов, то увидите, что я использовал несколько шайб. Из них получаются отличные, дешевые, но эффективные ролики.

Я имел в виду две вещи: зазор (который для простоты я хотел сделать 25 мм / 1 дюйм) и диаметр, который я хотел получить примерно между 150 и 200 мм (6 и 8 дюймов). Размер ролика соответствовал диаметру шайб, которые я планировал использовать, то есть 12 мм (половина и дюйм).

Как я упоминал в другом месте на этом сайте, превосходная программа Matthias Sprocket & Gear делает расчет всех задействованных факторов чрезвычайно простым. Я просто ввел эти цифры, и он создал диаграмму звездочки для печати и создания шаблона. Великолепно!

Размер зазора вы решаете сами. Я показал это измерение как X на изображении ниже, и для меня это измерение было ровно 25 мм (1 дюйм), но этот выбор за вами.

Зазор между зубьями звездочки (слева) X должен быть точно воспроизведен на каждом звене цепи (справа) . Вы можете увидеть взаимосвязь измерения X между звездочкой и звеном. И это отношение оказывает непосредственное влияние на саму цепь (дорожку):

Три звена цепи, отстоящие друг от друга на X. Это помогает определить размер каждой ссылки.

Сверло для математики

Для определения размера звена нам необходимо знать:

X — зазор между зубьями звездочки
Это на ваш выбор — ваши личные предпочтения

Y — диаметр просверленные отверстия
Болты будут выступать в качестве точек поворота в звене, поэтому необходимы отверстия

Z — количество материала до края
Чем больше, тем лучше, так как прочность необходима для предотвращения разрыва материала. Но мы ограничены общим размером звеньев в цепочке

Таким образом, чтобы рассчитать общую длину звена, мы должны сделать следующее:

Длина звена = X + Y + 2Z

Мой X был 25 мм (1 дюйм), как указано ранее. Мой Y был 6 мм (1/4 дюйма), так как это хороший размер болта, не слишком большой и не слишком маленький, к тому же они легко доступны. Z во многих отношениях является настолько большим, насколько это возможно, оставляя пространство между звеньями для движения. Я выбрал 7 мм (1/4 дюйма). Это означало, что мои звенья были 25 + 6 + (2 x 7) = 45 мм в длину.

Массовое производство

Как только длина станет известна, это станет случаем многократного повторения резки, и я имею в виду много… несколько сотен разрезов. Судя по большим и маленьким элементам U-образного профиля, я прикинул, что мне понадобится около 80 штук каждого, плюс я хотел еще как минимум 10 на запасные части (или ошибки). Это означало 90 из каждого канала U. Г-образные формы располагаются по обе стороны от большой буквы U, поэтому мне понадобилось в два раза больше тех, что составляют 180 (с запасными частями).

Теперь это садовый сарай, так что шансы получить идентичный каждый разрез невелики, но важно попробовать, так как дикие вариации не позволят гусенице работать.

Jig Time

Для резки деталей я решил использовать стандартную электрическую торцовочную пилу. С соответствующим лезвием они легко справляются с алюминием и дают красивую ровную поверхность.

Чтобы каждый разрез был как можно ближе по размеру, я установил простую кондукторную шайбу. Он состоял из деревянного упора, прикрепленного болтами к моей пиле, и болта «упора» для измерения длины (болт позволяет точно регулировать длину). Я также прикрепил несколько самодельных зажимов, чтобы закрепить алюминий во время резки.

Дека моей торцовочной пилы — обратите внимание на регулируемый болт/упор (внизу справа) и самодельные зажимы, крепящие алюминий

Остановка, зажим, резка, повторение процесса утомили меня до невозможности — но необходимо, чтобы все кусочки были одного размера — так что не скупитесь и не торопитесь.

После разреза рекомендуется провести напильником по всем краям разреза, чтобы удалить заусенцы.

Для завершения этого проекта необходимо несколько зажимных приспособлений, и те, которые я показываю здесь, действительно являются минимальным уровнем, который вам следует использовать. Не торопитесь в построении приспособлений. Сделайте их точными и безопасными. Чем точнее ваши приспособления, тем лучше будут ваши результаты.

Подробнее Скучно

Если резка вам наскучила, то следующая часть действительно утопит вашу лодку, так как необходимо просверлить по два отверстия в каждой детали. Более того, положение отверстий имеет решающее значение для правильной работы эффекта цепи и звездочки. Если когда-либо были необходимы приспособления, они здесь.

Расчет положения точек сверления

На приведенной выше диаграмме вы можете видеть слева малую и большую звенья U-образной формы. Справа вы можете видеть, как меньшая часть помещается внутри большей, и расположение отверстий. Так как меньшие части опираются на большую часть, нам нужно знать толщину материала, показанную на диаграмме как W, что для меня было равно 3 мм (1/8 дюйма). Мы уже знаем Y (размер отверстия, которое мы сверлим) и Z (расстояние до края), поэтому расстояние A = Z + Y/2. Так что для меня это было 7 + (6/2) = 10 мм. Таким образом, A равно 10 мм и представляет собой расстояние от любого края до точки сверления.

Вычислить B намного проще… решать вам. Пока вы принимаете во внимание W (толщину материала) и оставляете достаточно места вокруг отверстия Y, все в порядке. Я знал, что хочу добавить к своим болтам шайбы 12 мм (полдюйма), чтобы они действовали как ролики (подробнее об этом позже), и поэтому я решил, что B будет 15 мм (5/8 дюйма).

Знать точки сверления — это одно, а последовательно сверлить их в каждую деталь — совсем другое. Я думаю, что без сверлильного станка это было бы очень сложно, поэтому, если у вас его нет, вы можете взять его напрокат или одолжить для этого проекта.

Большой U-образный сверлильный шаблон

Необработанный сверлильный станок для большего U-образного канала — спинка, упор и достаточная поддержка зажима Ю канал. Сзади вы можете увидеть очень старый кусок МДФ, который действует как спинка, а справа вы можете увидеть небольшой металлический язычок, который действует как «упор». Каким бы грубым он ни был, его все еще довольно сложно настроить, и не удивляйтесь, если вы потеряете несколько из тех запасных частей, которые вы теперь рады, что я вас вырезал.

Грубое приспособление для сверлильного станка, но оно позволяет последовательно позиционировать

Выше вы можете видеть, как приспособление выравнивает точку сверления на одной стороне детали. После сверления деталь можно повернуть, и точка сверления появится на другой стороне, что позволит просверлить два отверстия. Пока длина кусков одинакова, это будет работать нормально.

Если честно, это приспособление слишком грубое. Вы будете сверлить много отверстий, и ошибки могут проскальзывать, поэтому чем больше поддержки вы можете сделать, тем лучше.

Маленький U-образный сверлильный шаблон

Маленький U-образный шаблон — все то же самое, но обратите внимание на алюминиевую полосу на спинке

Выше вы можете увидеть тот же шаблон под другим углом, но на этот раз он используется для меньшего U-образного канала. Чтобы компенсировать толщину материала (W), к спинке крепится лом L-образного канала. В остальном это одно и то же — сверлить, щелкать, снова сверлить.

L-образный шаблон для сверления (1)

L-образный шаблон — такой же шаблон (без алюминиевой спинки) отлично подходит для левого отверстия

Все еще используя тот же приспособление, но на этот раз без металлической спинки, можно просверлить левое боковое отверстие Г-образных деталей. Однако, если мы перевернем кусок, он не может лежать ровно. Это означает, что мы не можем просверлить правую сторону без структурных изменений.

L-образный шаблон для сверления (2)

L-образный шаблон для правого отверстия — такая же спинка, но упор перемещен влево и дополнительная передняя опора

Для правой стороны я сохранил существующую спинку, но разместил «упор» на левая сторона. Кроме того, я добавил опорную часть спереди. Это означало, что каждая деталь поддерживалась с трех сторон, что делало ее достаточно стабильной, хотя в идеале изделие должно быть надежно закреплено, поэтому, если вы можете добиться этого в своих приспособлениях, сделайте это. Чем лучше приспособление, тем лучше будут ваши результаты.

Время склеивания

Это необязательный шаг, но он может оказаться полезным. После первоначальной сухой подгонки всех частей и удаления заусенцев я решил приклеить большие буквы Y и L с помощью прочного эпоксидного клея.

После сухой посадки большие U и L соединяются эпоксидным клеем.

Болты используются для обеспечения выравнивания, а детали укладываются на плоский блок во время сушки, чтобы убедиться, что нижняя часть каждой секции направляющей ровная и ровная.

Склеивание помогает при дальнейшей обработке машины.

Выравнивание

Надеюсь, если вы аккуратно вырезаете и сверлите, все должно идеально выровняться. Однако, если закрались какие-то незначительные недостатки, сейчас самое время их устранить. Я обнаружил, что обычная ленточная шлифовальная машина легко справляется с этой задачей.

Убедитесь, что ремень вращается от вас. Если вы потеряете хватку и что-то отлетит, лучше всего это сделать в противоположном направлении. И если вы заметили, что деталь сильно нагревается, скорее всего, вам нужно заменить шлифовальную ленту.

Разрешение движения

Чтобы ссылки могли двигаться, необходимо обрезать некоторые участки, особенно углы. Опять же, торцовочная пила с подходящим лезвием — идеальный инструмент для работы.

Углы должны быть обрезаны, чтобы обеспечить движение

Я обнаружил, что угол в 25 градусов работает хорошо. Это позволяло добиться нужного мне уровня движения, не отнимая при этом слишком много материала.

Конечно, обрезка небольшого куска металла из уже довольно маленького куска металла более чем опасна при использовании торцовочной пилы, поэтому снова необходимы приспособления.

Обрезка больших кусков: 1) Несмотря на то, что клей нанесен, лучше всего слегка затянуть болты на месте, чтобы сила лезвия не разбила все на части. 2) Стопорный блок обеспечивает точность. 3) Угол среза. Мои пальцы находятся очень близко к лезвию, поэтому необходима концентрация. Используйте твердую палку, чтобы удерживать / слегка надавливать, если хотите. Обрезка меньшего нижнего края U: 1) Болт крепится к упору, и деталь подвешивается на месте — вы можете использовать два болта для дополнительной безопасности. 2) Стопорный блок обеспечивает точность. 3) Угол среза. Обрезка меньшего верхнего края U: 1) Болт переназначен для крепления верхнего кронштейна, удерживающего изделие на платформе. 2) Стопорный блок обеспечивает точность. 3) Угол среза. Обратите внимание, что на этот раз я использовал кусок дерева, чтобы удерживать изделие на месте во время резки.

Необязательный — Больше креплений

Я предпочитаю ремни и подтяжки, и чтобы уменьшить вероятность дребезжания, я решил использовать клей для некоторых постоянных креплений. Мне удалось найти несколько маленьких болтов, которые на самом деле рекламировались как совместимые с Mecanno, так что это должно дать вам представление о том, насколько они маленькие. Я просверлил четыре отверстия диаметром 3,5 мм в каждой основной секции и нарезал резьбу M4. Это позволило болту ввернуться в саму работу. Добавление небольшого количества резьбового фиксатора (паста, которая предотвращает ослабление болтов) помогло хорошо закрепить вещи.

Дополнительно: скругление углов

Снова используя ленточный шлифовальный станок, я решил скруглить углы. Моя логика заключалась в том, что если что-то и могло зацепиться, так это острый угол, поэтому, скруглив их, я надеялся избежать такой проблемы. Кроме того, по крайней мере для меня, это улучшило внешний вид вещей. По правде говоря, это не имеет большого значения.

Два ящика с фитингами готовы к сборке. Обратите внимание, что углы были закруглены.

Углы разрезов означают, что такие углы теоретически не должны конфликтовать, поэтому я оставлю это как необязательную дополнительную работу. И, к счастью, теперь мы готовы к сборке.

Сборка

Сборка проста, хотя и может быть немного сложной. Нужно просто начать с одного фитинга, скажем, большего звена (справа на изображении выше) и вставить в него меньший фитинг (слева). Болт и шайбы фиксируют пересечение, а нейлоновая (стопорная) гайка затянута, но не полностью. Остается небольшой зазор, достаточный для того, чтобы болт мог свободно вращаться, но при этом надежно удерживать все. Это очень важно для обеспечения плавного и свободного движения каждого звена. Затем добавляется еще одна часть (большая), затем следующая (меньшая) и так далее, образуя переплетенную цепочку.

Сборка достаточно проста… большая, маленькая, большая, маленькая… переплетение и болт

Шайбы / Ролики

В звездочке и цепи цепь обычно включает ролики. Ролики можно купить, но они, как правило, дороги и поддаются более точной разработке, чем здесь. Однако необходим ролик, и использование шайб делает это возможным. Поскольку шайбы достаточно свободно сидят на каждом болте, они допускают небольшие отклонения в сборке. Кроме того, они очень дешевы и удивительно эффективны — настоящая беспроигрышная ситуация.

Установка шайб, образующих ролики, может быть очень сложной задачей. Мои толстые пальцы боролись с этим. Но вот полезный совет, который сохранит ваше здравомыслие. Отсчитайте необходимое количество шайб и поместите их на запасной болт. Они должны удобно помещаться между зазором меньшего U-образного канала. С помощью скотча заклейте все шайбы и оставьте тонкий конец, чтобы облегчить снятие.

Этот рулон шайб вставлять гораздо проще. Вставьте болт, добавьте шайбу и гайку, затем повторите процесс.

Завершение цикла

Если вы начинаете с большого участка, вы должны закончить маленьким участком, чтобы эти два участка можно было соединить, чтобы сформировать петлю дорожки. Считая только более крупные участки (для удобства), каждая дорожка в моем случае состояла из 40 соединенных звеньев, а у вас должно быть, конечно, две дорожки.

Вот и все… Теперь у вас должен быть набор дорожек.

Я сделал раму из квадратной стали толщиной 1 дюйм (25 мм), добавил пару двигателей для инвалидных колясок и два автомобильных аккумулятора для их питания. Когда все было надежно закреплено, я смог протестировать гусеницу, и она сработала.

Одна вещь, которую я понял, когда собирал свою, заключалась в том, что трек действительно нуждался в поддержке в центре. Поскольку мне очень хотелось проверить, я быстро изготовил пару колес из МДФ, не лучший выбор материала, но это была идеальная толщина, соответствующая звездочке. Буду отливать пару колес, может четыре… Пока не решил. Это не обязательно должны быть звездочки. Круга будет достаточно.

Алюминий Долговечность

Будут ли эти гусеницы служить вечно? Конечно, нет. Если бы я хотел использовать в тяжелых условиях, я бы выбрал сталь. Но с учетом сказанного на момент написания этой статьи у меня, вероятно, было около 20 часов прослушивания моих треков. Очевидно, что там, где гусеница соприкасается с землей, есть легкие царапины, а также много грязи (которую я регулярно счищаю, прежде чем распылить на гусеницу сухую смазку). Но в остальном нет никаких признаков износа.

Разумеется, я буду держать вас в курсе. Проверьте эту страницу еще раз на наличие обновлений… надеюсь, их не будет.

Прочее:

• Использование обратной полярности для управления двумя двигателями
• Добавление радиоуправления на мои гусеницы

Пожертвования —

«Щедрость — это не поступок. Это образ жизни» — Чип Инграм
Если вы хотите сделать пожертвование (и помочь мне профинансировать несколько новых проектов), пожалуйста, нажмите кнопку пожертвования ниже. Платежи безопасно обрабатываются PayPal. Для получения дополнительной информации о том, почему у меня есть эта кнопка, нажмите здесь.

Или… Стать Покровителем

В качестве альтернативы, если у вас есть немного денег каждый месяц, подумайте о том, чтобы стать Покровителем. Покровители позволяют мне продолжать развивать мой канал на YouTube и мои веб-сайты. Пожалуйста, НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ для получения дополнительной информации.

Треки | Осада Вики | Фэндом

в:
Незавершенное производство, Технология, Механизмы

Эта страница находится в разработке.
Пожалуйста, помогите в создании этой статьи, расширив или улучшив эту страницу.

Содержание

• 1 О
• 2 Полуразмещение
  • 2.1 Укладка ступеней
• 3 Ось
• 4 колеса, шестерни и балласты
  • 4.1 Колеса
  • 4.2 Шестерни
  • 4.3 Балласты
• 5 Рулевое управление
• 6 Распорка протектора
  • 6. 1 Первый метод внешней распорки
  • 6.2 Второй метод внешней фиксации
  • 6.3 Внутренняя распорка
  • 6.4 Большие колеса, большие зубья и шарнирные соединения

About[]

Итак, вы хотите построить танки/гусеницы. Вот краткий пример: мои ступени сделаны из петель, соединенных вместе с помощью половинного размещения, они очень подвержены поломке, если вы не будете осторожны. Вес, скорость вращения колеса и трение, вызванное раскосами протектора, — все это факторы, вызывающие поломку рычажного механизма. Строительство резервуаров может быть утомительным, раздражающим, а иногда и бесполезным занятием. Если вас это устраивает, читайте дальше.

Half-Placement[]

Half-Placement Пример

Прежде чем мы начнем укладывать ступени, вы должны понять, что такое Half-Place. Это техника, о которой я случайно узнал, экспериментируя с двигателями хаоса. Это процесс перемещения по строительному пространству на половину площади блока с помощью колес (с приводом/без привода). В конце видео я сравниваю длину двух рядов деревянных блоков. Вы можете ясно видеть, что они не выстраиваются в очередь. Это то, что вы хотите.

Укладка ступеней []

Укладка ступеней Часть 1

Итак, мы готовы начать укладку ступеней. Они состоят из связанных петель, и необходимо использовать половинное размещение, чтобы расположить гусеницы близко к колесам и соединить их под углом 90 градусов по углам макета. Мы начнем с горизонтальных ступеней в разделе «Укладка ступеней, часть 1».

А теперь перейдем к вертикальным направляющим в Укладке гусениц Часть 2.

Укладка ступеней часть 2

Повторите процесс для других горизонтальных и вертикальных секций. Я обычно размещаю свои ступени так, чтобы обе стороны были обращены в одном направлении, так как я заметил, что это может повлиять на то, насколько хорошо работают ступени, поэтому обязательно проверьте, в каком направлении идут шарниры. Это легко не заметить, пока вы не проложите обе ступени.

Небольшой совет: вы можете «перенести» размещение блоков на другую сторону оси, просто добавив блоки из горизонтальной или вертикальной секции на другую сторону оси. Это сэкономит вам время при строительстве.

Размещение широких металлических пластин на концах ступеней позволит увеличить площадь поверхности ступеней, предохранив их от разделения.

Ось[]

Ось поршня

Ось является составной частью гусеницы танка. Причина в том, что прикрепление поршней к колесам позволяет вставлять колеса на место в гусеницах. В видео-примере вы можете увидеть, как они влияют на подвижность автомобиля. Поршни также обеспечивают подвеску при выдвижении. Обязательно включите режим переключения на поршнях, чтобы вам не приходилось бесконечно удерживать горячую клавишу.

Колеса, шестерни и балласты[]

Колеса []

Колеса одновременно и необходимы, и губительны для гусениц. Сила, которую они оказывают на края шарниров, вызывает проблемы с разделением. Тем не менее, они обеспечивают более плавную работу по сравнению с более нервным использованием шестерен. При размещении колес я складываю колесо с приводом и колесо без привода. Я использую колесо с приводом внутри протектора и колесо без привода снаружи. Колесо с приводом устанавливается в соответствии с общим весом машины, для хорошей метрики в 12-колесной конструкции, показанной на видео оси, я установил колеса по 1,50 каждое. Колесо без привода размещается так, чтобы полностью поддерживать протектор, поскольку оно занимает все пространство блока.

Зубцы []

Зубья могут быть более практичными для поддержания сцепления гусениц, но из-за того, как они воздействуют на гусеницы, весь автомобиль становится дерганным и немного неустойчивым. По этой причине я лично не рекомендую их использование, но, конечно, не стесняйтесь экспериментировать, так как я зашел так далеко только с компоновкой шестеренок.

Балласты []

Балласты, прикрепленные к поворотному шарниру, можно использовать в качестве меньших колес для самих гусениц. Причина, по которой необходимы шарнирные соединения, заключается в том, что балласты не могут вращаться сами по себе, так как действуют аналогично деревянным блокам. Для крепления этих типов колес см. раздел «Распорки протектора» этой статьи.

Рулевое управление[]

Установите колеса с каждой стороны автомобиля в одном направлении. По этой причине мне нравится использовать цифровую клавиатуру. Я привязываю левую сторону вперед и назад к направлениям 7 и 1, а правую сторону к 9 и 3. Чтобы повернуться, нажмите вперед с одной стороны и назад с другой. Так обычно работает настоящая гусеничная машина.

Распорка протектора[]

На гусеницах трудно поворачивать. У вас будут постоянные проскальзывания и разрывы без фиксации гусениц как внутри (на каретке), так и снаружи. Существует несколько различных решений, и насколько они эффективны друг над другом, я действительно не могу сказать, поскольку гусеницы по своей природе хаотичны в том, что касается физики, которая ими управляет (как и все остальное). Все, что я могу сказать, это то, что сработало для меня.

Ваша истинная цель состоит в том, чтобы направлять гусеницы максимально плавно и избегать зацепления гусениц за распорки и их отделения из-за бокового трения.

В следующих видеороликах я покажу два примера внешней распорки протектора, которые должны вам помочь. Ни в коем случае это не предел того, что можно сделать.

Первый метод внешней распорки []

Видео, показывающее способ 1 внешней распорки протектора, настолько прост, насколько это возможно для распорки протектора. Балластные блоки направляют гусеницы по несколько закругленной поверхности, что помогает предотвратить трение. Использование кубического блока для распорки приведет к тому, что ступени зацепятся за край блока, что приведет к большему количеству разрывов протектора.

Второй метод внешней фиксации []

Видео, показывающее метод 2, немного сложнее, потому что в нем используются 3 разных движения с половинным размещением, но лично мне он нравится больше, поскольку он кажется более гибким в качестве направляющих гусениц.

Внутренняя распорка []

На внутренней стороне гусениц я обычно размещаю балласты минимального веса вдоль мест соединения колес сверху и снизу, а также спереди и сзади оси. Способ 2 не соответствует конструкции оси, показанной в видеороликах. Но с другой конструкцией оси, я уверен, что метод 2 можно было бы применить и к внутренней части гусениц.

Большие колеса, большие зубья и шарниры []

Большие колеса, обычно не приводимые в движение, можно использовать для распорки гусениц. Их рекомендуется размещать с внешней стороны гусеничных машин, так как они занимают довольно много места при размещении внутри. Однако из-за своих больших размеров они могут занимать значительное пространство на изогнутых участках гусениц.

Большие зубья могут быть альтернативой использованию больших колес, поскольку они, как и большие колеса, могут охватывать огромное пространство на изогнутых участках гусениц. Тем не менее, рекомендуется размещать на гусеницах броню, так как зубья, отсюда и их название, настолько велики, что гусеницы не могут даже касаться земли.