Содержание

элементы, размеры и принцип работы

В этой статье вы найдете информацию обо всех элементах русской печи, о том, для чего они предназначены и как работают. Также вы узнаете, по какому принципу работает печка. Вы сможете понять, каких размеров бывает русская печь в соответствии с каждым видом: с лежанкой, с варочной камерой и с камином в соседней комнате.

Свернуть

  • Устройство русской печи
  • Принцип работы русской печи
  • Размеры разных модификаций
  • Схема русской печи с лежанкой
  • Схема русской печи без лежанки
  • org/ListItem»>Схема русской мини-печи

Устройство русской печи

Русская печь имеет не очень сложное устройство, но в ней достаточно много элементов, выполняющих разные функции. На схеме ниже изображены составляющие русской печи:

  • Перетрубье – место, где собирается дымовой газ, а после этого этапа отправляет их в трубу.
  • Шесток — место, находящееся впереди устья русской печки.
  • Разделка — место, находящееся на уровне потолка, предназначенное для противопожарной безопасности.
  • Заслонка — железный полотно, который закрывает проход в горнило.
  • Епанча — покрытие, находящееся поверх печного устья.
  • Задвижка — пластинка из металла, регулирующая тягу.
  • Боров — место, которое выводит трубу к конечной области.
  • Вьюшка — это пластинка из стали, имеющая отверстие, которое закрывается при помощи крышки и блинка.
  • Труба — путь, благодаря которому дым может попадать на улицу.
  • Перекрыша — последний кирпичный слой.
  • Лежанка — место, предназначенное для сна и лежания.
  • Горнило — место, в котором сначала подготавливают топливо или же дрова, чтобы в последующем приготовить пищу.
  • Свод, нёбо — место, находящееся на самом верху горнильной области.
  • Печурки — углубления в печке, помогающие улучшить теплообмен.
  • Зеркало — стенка печи, которая помогать сохранить тепло в доме.
  • Очёлок — внешняя часть печки.
  • Горнушки — углубление, сохраняющее угли.
  • Под, лещадь — самый низкий слой «корыта», обеспечивающий прочность установки, строится из стесанного заранее кирпича по цилиндрической поверхности.
  • Подина — место, находящееся сверху подпечной области со внутренней стороны пода.
  • Порожек — место, задерживающее газы, выходящие из топки.
  • Щека — внешняя стена горнил.
  • Устье — место, составляющее расстояние между щечками.
  • Загнетка — это область, где собираются угли для их последующего использования, помогающая экономить дрова.
  • Запечек — расстояние от печи до стены.
  • Опечье — основание печки.
  • Печурка — углубление, предназначенное для сушки одежды.
  • Подшесток — место, где хранятся кухонные инструменты.
  • Подпечек, подпечье — помещение для хранения дров.
  • Полудверка — дверь для того, чтобы в любое время подчистить сажу.
  • Хайло — это скважина, через которое выходит газ, выделяющийся после дыма, в трубу.
  • Зев — скважина, находящаяся поверх шестка.

к содержанию ↑

Принцип работы русской печи

Принцип работы печи довольно-таки прост: после того, как вы горизонтально выложили дрова, воздух начинает циркулировать. Он начинает поступать через нижнюю часть устья, потом дрова начинают постепенно разгораться, что помогает нагреться печи до больших температур. Сначала дрова выделяют продукт, который собирается под сводом, а потом уже выходят в верхнюю часть устья. Далее угли попадают в хайло, и дальнейший продукт попадает в дымоход.

к содержанию ↑

Размеры разных модификаций

Существует несколько много видов русской печи, но основные можно выделать 3 вида:

  • С лежанкой;
  • Без лежанки с плитой;
  • Мини.

Размеры у них такие:

  1. С лежанкой, пример размеров: 1220 х 2120 х 1510 мм;
  2. С варочной плитой без лежанки: 1585 х 1725 х 2463 мм;
  3. Мини-русская печь: 1500 x 1000 x1 990 мм.

Т. к. у русской печи есть несколько видов, стоит разобрать схемы каждого из них.

к содержанию ↑

Схема русской печи с лежанкой

Так как есть много видов, конструкции у них разные. Один из них – с лежанкой. Это один из самых старых видов русских печей. Лежанка предназначена для того, чтобы в холодное время суток на этом месте спать и лежать.

Русская печь с лежанкой

Устройство

к содержанию ↑

Схема русской печи без лежанки

Без лежанки – печь с варочной поверхностью. В качестве варочной камеры чаще всего выступает чугунная плита с конфорками (стандартно- с двумя). В таких печах приготовленная еда сохраняет надолго свое тепло.

Русская печка с варочной плитой без лежанки

к содержанию ↑

Схема русской мини-печи

Обратите внимание, что мини – печи существуют двух типов: с водогрейной трубой и без. Поэтому желательно заранее выбрать, какую вы хотите. Ведь именно первые 10 рядов отличаются при кладке. Именно они моделируют всё тело. Позже изменения нельзя будет внести, только если разрушить и начать заново. А после 10го ряда в постройке два вида одинаковы. Также такой вид называют печью “Экономкой”, так как она имеет небольшие размеры и требует небольшого количества материалов.

Мини-русская печь

схема строительства, принцип работы, варианты порядовки

Старинная русская печь – это эффективное устройство для обогрева дома в деревне и приготовления пищи. Устройство можно собрать своими руками, используя чертежи, фото, описание и инструкцию. Конструкция несложная, но нужно учитывать все нюансы и особенности укладки обогревательного устройства. Печные работы должны соответствовать нормам, установленным СП и СНиП.

Содержание

  1. Классификация печей
  2. Разновидности русских печей
  3. Преимущества и недостатки
  4. Самостоятельная сборка
  5. Выбор кирпича
  6. Инструменты
  7. Выбор места для печи
  8. Пошаговая инструкция по возведению печи

Классификация печей

Русская печь с лежанкой и местом для приготовления и подогрева пищи

Русская печка представляет собой массивное сооружение из кирпича, которое используется для обогрева дома и готовки пищи. Также она может иметь лежанку, варочную плиту, камин.

Классификация печей производится по размерам, внутреннему устройству, функционалу, внешнему виду и другим параметрам.

По габаритам различают три вида конструкций:

  • Большая печь. Это устройство, имеющее размеры от 1,5×2,3 метров с лежанкой, варочной панелью и местом для нагрева жидкости.
  • Малая печь. Имеет размеры 1,5×1,75 м. Подходит для установки в небольших кухнях, жилых помещениях. В ней может иметься плита и камин.
  • Нестандартная. Обычно применяется для установки в бане.

По устройству русские печи делят на традиционные и современные. В традиционной конструкции есть непрогреваемая нижняя часть и полое подпечье для хранения дров и утвари. Современная печь отличается расширенным функционалом, подогревом нижней канальной части. Наверху устанавливают варочную панель и гриль.

Разновидности русских печей

Русская печь с камином

Современные варианты русских печей включают в себя разнообразные конструкции для отопления и приготовления пищи. Выбор модели зависит от назначения, особенностей использования и требований к прибору.

Классическая модель с лежанкой позволяет устроить дополнительное спальное место, на которое поместится до трех человек. Современные модели рассчитаны на одно взрослое или два детских места.

Печь с плитой, которая встроена в конструкцию, позволяет готовить пищу. Часто такие варианты сопровождаются установкой большой варочной панели, духовки и подтопка.

Модель с плитой и лежанкой подходит для загородного дома. В конструкции имеется большое спальное место и плита для приготовления еды. Варочная панель может быть любой – все зависит от требований, предъявляемых к печи.

Мини русские печи без лежанки используются в банях и маленьких кухнях. Могут иметь различную конструкцию, но без лежака и плит.

Печь с камином – это более современный вариант для отопления дачи. Вместо открытой варочной камеры устанавливается стильный камин, благодаря которому можно отапливать другую комнату через перегородку. При использовании такого варианта можно не ставить вторую доходную трубу.

Русская печь с подтопком является самой старой из конструкций. В ней имеется горнило. Продукты для приготовления укладываются в камеру, а через устье с перегородкой кладут топливо. С помощью такого варианта можно одновременно готовить еду и обогревать помещение.

Устройство с барбекю считается современным вариантом конструкции для улицы. Вместо классической варочной панели устанавливается решетка для приготовления пищи на открытом огне.

Основное преимущество русской печи в том, что она долго остывает

К плюсам русской печи относят следующие свойства:

  • Долговечность. Кирпичная конструкция при соблюдении условий эксплуатации прослужит десятки лет.
  • Высокая степень пожарной безопасности.
  • Приготовление пищи происходит без прямого контакта с огнем.
  • Печь медленно остывает.
  • Широкий функционал современных моделей.
  • Невысокая стоимость. Связано с простотой конструкции и отсутствием автоматики.
  • Можно построить своими руками. Предварительно создается проект будущей печи, а затем выполняются работы по укладке.

Недостатки следующие:

  • Невысокий КПД (около 30%) по сравнению с современными отопительными устройствами, у которых КПД превышает 90%.
  • Неэкономичный расход дров.
  • Неравномерность прогрева помещения. Разница между верхней и нижней точкой может составлять 20°С.
  • Неравномерность прогорания топлива. Дрова в разных частях печи горят с разной силой.
  • Невозможно наблюдать за процессом приготовления пищи.

После изучения положительных и отрицательных качеств русской печи можно решать, сделать ее в доме или нет.

Самостоятельная сборка

Устройство русской печи

Чтобы собрать прибор своими руками, нужно знать устройство русской печи. Складывать обогреватель нужно из кирпичей и других прочных материалов с высокой стойкостью к горению.

Основным элементом является горнило. Это топка, состоящая из свода и пода снизу. Под нее укладываются дрова и ставится посуда с едой для готовки. Проем в горниле – это устье. В задней стене также есть проем, который носит название окно шестка. Они образуют между собой пространство — шесток, в которое ставится горячая пища для сохранения температуры. В шесток входит перетрубье, где собирается дым, а над ним – хайло, которое покрывается вьюшкой. Она ограничивает проникновение холодных воздушных масс в печку. Перетрубье закрывается специальной задвижкой, благодаря которому регулируется тяга в дымоходе. Для хранения утвари под шестком есть отделение. Также в нижней части есть подпечье, в котором можно хранить дрова.

После знакомства с конструкцией деревенской русской печки начинаются подготовительные, а затем монтажные работы. Алгоритм сборки русской печки своими руками с чертежами представлен в виде пошаговой инструкции.

Выбор кирпича

Подбор материалов для печи является важной задачей, так как они должны соответствовать правилам пожарной безопасности. По этой причине каждый элемент строения выполняется из своего материала. Для кладки печи и дымохода используют глиняный кирпич. Для пода и свода – тугоплавкий или огнеупорный кирпич. В качестве облицовочного материала выступает штукатурка, изразцы, натуральный камень. Для огнезащитной изоляции выбирают глиняный кирпич, асбестовый картон, асбестоцементные плиты и другие огнеупорные материалы.

Для создания дымоходной трубы применяется раствор на основе цемента или песка и извести. Его можно замешать самостоятельно или купить готовую смесь в магазине.

При покупке важно следить за качеством материалов. Кирпич должен иметь точные размеры, поверхность без сколов и инородных включений. Глину лучше выбрать красную. Песок покупают мелкозернистый с размерами частиц не более 1,5 мм.

Инструменты

Мастер должен иметь следующий набор инструментов:

  • линейка;
  • карандаш;
  • мастерок;
  • уровень;
  • отвес;
  • кирка;
  • резиновая киянка;
  • болгарка;
  • ведро для раствора;
  • миксер в случае самостоятельного замешивания смеси;

Все инструменты можно купить в строительном магазине.

Выбор места для печи

Вариант размещения

Перед началом работы необходимо выбрать место установки печи. Учитываются следующие факторы:

  • Фундамент. Он может создаваться отдельно под печку и быть уже готовым. Обязательно делается слой гидроизоляции для увеличения срока службы и эксплуатационных характеристик.
  • Свободное прохождение дымоходом перекрытий. Трубы не должны повреждать и задевать существующие несущие конструкции.
  • Удобство расположения. Пользователь должен без проблем подходить к печи и использовать ее по назначению.
  • Соблюдение противопожарных расстояний. Перед окном шестка ставится лист металла 700×500 мм. От печи до сгораемой стены должна быть дистанция, равная высоте печи. От шестка до противоположной стены должно быть минимум 125 см. Металлические балки рядом с дымоходом должны быть удалены на 130 мм минимум от внутренней поверхности.

Соблюдение этих рекомендаций поможет выбрать лучшее место для русской печи.

Пошаговая инструкция по возведению печи

Порядовка русской печи

Работу по созданию отопительного устройства лучше проводить в теплую погоду. Если же монтаж выполняется в холодное время года, нужно следить за температурой материалов – она не должна превышать 5°С.

Алгоритм укладки русской печи или грубки:

  • На фундамент кладется два ряда кирпичей. Между ними должен быть слой гидроизоляции.
  • Глиняный кирпич смачивается водой. Первый ряд начинается с уровня чистого пола. Выкладывается цельными кирпичными блоками. Толщина швов – до 5 мм. Все кладки проверяются строительным уровнем.
  • Укладка второго ряда. Необходимо оставить промежуток для подпечья. После укладки второго ряда вертикальность поверхности контролируется при помощи отвеса.
  • Между 3 и 4 рядом делается перевязка по углам. Четвертый ряд кладется цельными кирпичами.
  • После пятого ряда выкладка производится по подготовленной деревянной опалубке для свода подпечья. В восьмом ряду кладется последний ряд свода из стесанных кирпичей.
  • Укладка стенок в один кирпич с перевозкой до 10 ряда.
  • В 12 ряду создается под. Его делают из огнеупорных кирпичей. Зазоры засыпаются песком.
  • Укладка горнила. Швы должны быть не толще 3 мм. Сначала укладываются на ребро по внутреннему периметру. После 16 ряда выкладывается свод горнила.
  • Укладка окна шестка. Он должен выглядеть как арка.
  • При создании 20 ряда возводятся стенки печи с уменьшением пространства над шестком.
  • В 22 ряду укладываются канал самоварника.
  • 23 ряд – делают место для скопления сажи.
  • 25 ряд кладут аналогично 10 с перевязкой швов. Над шестком формируется перетрубье.
  • 29 ряд – соединение канала самоварника с перетрубьем.
  • В 32 ряду перекрывается перетрубье с помощью цельного кирпича. Нужно оставить одно отверстие, которое потом закрывается задвижкой.
  • Кладка дымохода.

Через 5-6 дней после полного высыхания раствора можно снимать деревянные опалубки. Собранной печкой можно использоваться.

Обогреватели для кирпичной кладки горят горячим и чистым

Изображение 1 из 2

Каменные печи сжигают дрова при высокой температуре. Эта каменная печь Tulikivi из мыльного камня имеет встроенную печь для обжига и полку.

Изображение предоставлено: Туликиви

Каменные печи сжигают дрова при высокой температуре. Эта каменная печь Tulikivi из мыльного камня имеет встроенную печь для обжига и полку.

Изображение предоставлено Туликиви.

Этот изготовленный на заказ каменный обогреватель был построен Уильямом Дэвенпортом с использованием гранита и мрамора.
Изображение предоставлено: Ассоциация нагревателей каменной кладки Северной Америки

Другие энергетические решения

Последние две недели я писал о дровяных печах и пеллетном отоплении. На этой неделе я сосредоточусь на другом способе чистого и эффективного сжигания дров: использовании каменной каменки.

Каменная печь, также называемая каменной печью или русским камином, представляет собой систему отопления, работающую на дровах, которая работает с перерывами при очень высокой температуре для нагревания большого количества тепловой массы, которая затем излучает тепло в дом. Нагреватель имеет обходной путь, по которому проходят дымовые газы. Здесь тепло передается камню, кирпичу или другим каменным элементам каменки.

Основные преимущества каменных обогревателей

С экологической точки зрения каменные обогреватели очень быстро сжигают топливо при высокой температуре. Это приводит к очень полному сгоранию с небольшим выбросом вредных веществ. За исключением первого разжигания огня, не должно быть видимого дыма.

С точки зрения производительности и комфорта каменным обогревателям требуется много времени для нагрева, но затем они продолжают излучать тепло в течение очень длительного периода времени, обычно от 18 до 24 часов. Внешняя поверхность каменной печи никогда не нагревается так, как чугунная или стальная дровяная печь, но сохраняет тепло гораздо дольше. Площадь поверхности обеспечивает большую излучающую поверхность, что способствует комфорту.

Эксплуатация каменных печей

В отличие от дровяной печи, в которой вы обычно разжигаете огонь, а затем поддерживаете его в течение длительного периода времени, добавляя топливо, каменная каменка работает партиями, а топливо обычно полностью сгорает к моменту начала следующего пожара. Это означает, что вам придется разводить много костров, что некоторым людям покажется менее удобным.

Поскольку в каменной каменке топка может быть не очень большой, а желателен быстрый и интенсивный огонь, дрова режут и раскалывают по-разному. Часто допустимая длина дров меньше, чем у дровяной печи (иногда до 12 дюймов), а оптимальный диаметр расколотых дров меньше — обычно от 3 до 5 дюймов.

Поскольку тепло от каменного обогревателя не может быстро нагреть помещение (для достижения максимальной температуры наружной поверхности и пиковой подачи тепла может потребоваться несколько часов), он не так эффективен, как дровяная печь для быстрого обогрева помещения. холод прочь. Вам нужно планировать заранее. И если это будет солнечный осенний день, и у вас много окон, выходящих на юг, включение каменного обогревателя утром может привести к периоду перегрева позже в тот же день, когда солнечная энергия достигает пика.

Некоторые каменные нагреватели включают в себя печи для выпечки или зоны для подогрева, встроенные в модули, что является интересной функцией для тех, кто интересуется выпечкой на дровах. Другие включают встроенные скамейки для сидения.

Варианты продукции

Обогреватели для кирпичной кладки часто изготавливаются по индивидуальному заказу, и такие устройства могут удовлетворить широкий спектр дизайнерских потребностей и особых требований. Поскольку они большие и тяжелые, необходимо предусмотреть такие устройства, как бетонная плита или бетонные несущие стены под обогревателем. Североамериканская ассоциация нагревателей каменной кладки является отличным ресурсом по каменным обогревателям и включает справочник производителей каменных обогревателей.

Некоторые производители модульных каменных обогревателей также относительно легко собираются. Самый известный производитель – финская компания Tulikivi. Нагреватели Tulikivi изготавливаются из мыльного камня или керамики и доступны в самых разных стилях, как с духовыми шкафами, так и без них. Некоторые из них включают встроенные многоместные сиденья.

Если в доме есть место для него, каменный обогреватель часто является лучшим способом отопления дровами. В новом строительстве, особенно в сельской местности, на это определенно стоит обратить внимание.

Алекс является основателем BuildingGreen, Inc . и исполнительный редактор журнала «Environmental Building News». Он также недавно создал Resilient Design Institute . Чтобы быть в курсе последних статей и размышлений Алекса, вы можете подписаться на его ленту в Твиттере.

Избранные блоги

Размышления энергетического ботаника
Посмотреть больше

Рассмотрение вопроса об использовании энергии в жилых помещениях

Руководство по продукту
Посмотреть больше

Консультации для тех, кто строит наши печи

Консультации для тех, кто строит наши печи.

Перевод Алекса Чернова.

Как выбрать печь?

Вам придется выучить и понять некоторые правила, а также выполнить определенную подготовительную работу, прежде чем приступить к фактическому строительству. Прежде всего, вы должны сделать эскиз с планом помещения, на котором показано предполагаемое расположение печи. Печь в идеале должна обогревать все комнаты. Место для печи должно быть выбрано таким образом, чтобы в каждой комнате была открыта часть поверхности печи. Этот конкретный участок поверхности должен производить достаточно тепла, чтобы покрыть теплопотери соответствующего помещения. Перегородки должны быть прикреплены к печи в соответствии с правилами безопасности, изложенными в стандарте ASTM, и только по углам или в местах расположения внутренних стен печи. Вы также должны были бы спланировать надлежащие зазоры вокруг дымохода и для расположения дымохода. В случае реконструкции существующего здания также необходимо заранее определить расположение несущих балок или ферм, а также расположение существующего дымохода (если применимо). Если для приложения требуется зеркальный дизайн существующей печи, вы можете прочитать чертежи с помощью зеркала или перевернуть чертежи с помощью компьютерной программы. Место подключения дымохода можно изменить с помощью техники «коптильни», учитывая, что высота потолка, конечно же, позволяет безопасно переделывать.

О тепловой мощности.

У многих моих печей нет подсчета общей мощности и мощности каждой грани из-за нехватки времени, так как всю работу делаю только я. Эти расчеты могут быть выполнены специалистами, если это будет сочтено необходимым. Для приблизительных расчетов существует эмпирическое правило, которое гласит, что 1 кв. м поверхности печи вырабатывает в среднем 500 Вт/ч при двух топках в день (Верх печи обычно не учитывается, так как часто верх утеплен и, следовательно, выделяет незначительное количество тепла). Например, печь с размерами высотой 1х1х2м имеет мощность 1000Вт-ч на каждую грань и, следовательно, 4000Вт-ч в целом. Другими словами, в среднем эта печь вырабатывает 4 кВт-ч каждый час в течение 24 часов. (Для справки, 1кВт = 3450 БТЕ). Тепловая мощность одной и той же печи при однократной топке в сутки может быть оценена как 0,6-0,7 от теплопроизводительности при двухзагрузочном режиме работы.

Теперь мы получаем запросы на проектирование и строительство печей из США, Канады, Франции, Германии, Нидерландов, Швеции, Испании и других стран. Нам часто задают вопрос, почему «мощность» наших печей такая низкая? Например, шведская топка «KEDDY 520» имеет мощность 14 кВт, а наша печь, например, всего около 4 кВт? У нашей печки мощность в 3,5 раза ниже, чем у «KEDDY»? Это неправильно. Попробуем найти ответ на этот вопрос. В разных книгах даны разные способы выражения результатов: —

В книге Соснина Ю.П. и Бухаркина Е.Н., Стройиздат 1985, с. 296, мощность рассчитывается исходя из эмпирического правила: 520-580 Вт/кв.м при двух обжигах в сутки (без комментариев). —

Книга Ковалевского И.И. «Печные работы», Москва, 1977, стр. 13-14, сказано, что «нормальная тепловая мощность печи – это среднее количество теплоты, выделяемое печью за 1 час при двух топках в сутки» (в какой единице измерения не указывается). В книге также приводится среднее значение выработки в ккал/кв.м-час (т.е. умноженное на период времени в часах – часовая норма выработки). —

Школьник А.Е. «Отопление малоэтажных домов каменными печами», Москва, 1991, с. 9, таблица 2, говорит, что производительность измеряется в Вт/кв. м, но не указывает, что это среднечасовая производительность за период 24 часа.

Ковалевский И.И. говорит о теплоотдаче за некоторый период времени, которая по сути представляет собой энергетическую или часовую выработку, которые правильно отражают способность печи отдавать тепловую энергию за сутки. Так определяют тепловую мощность печей в России (кВт*ч, МДж, ккал, кДж).

1 кВт*ч =3,6 МДж =860 ккал; 1000 ккал = 1163 кВт*ч; 1 МДж =0,278 кВт*ч =239 ккал.

1 ккал =0,0012 кВт*ч =0,0042 МДж; 1 кДж=0,239 ккал; 1 ккал =4,18 кДж.

Металлические топки и печи металлические, выпускаемые в западных странах, по сути являются отопительными приборами, рассчитанными на разовую загрузку расчетного количества дров. Они обычно используются в качестве дополнительного источника тепла в самый холодный период. Использовать такой металлический отопительный прибор в качестве основного источника тепла – значит стать его «рабом». Очень неудобно вставать ночью, чтобы загрузить агрегат, и невозможно поддерживать комфортную атмосферу, если жильцам приходится покидать дом на какое-то время. Значение тепловой мощности такого металлического прибора, указанное на упаковке, не может дать представления о том, какую площадь оно может обогревать. Считаю, что указывать на упаковке площадь, которую нагревательный прибор может нагреть, — это просто уловка продавца и недобросовестная практика. Тепловая энергия может выделяться только при горении такого устройства, а величина нагреваемой площади будет зависеть от его теплопотерь. Я думаю, что для таких устройств мощность выражается как «номинальная/максимальная» без учета времени, а только за время, за которое сгорает расчетная партия дров. Другими словами, это мощность топки (Вт) Qt=ВQdNt /3,6, где Qt – количество теплоты, выделяющееся при сгорании расчетного количества дров за один час. Qd – количество теплоты, выделяющееся при полном сгорании 1 кг дров. Nт – КПД. В инструкциях к таким устройствам также указано, что их можно использовать в двух режимах: максимальная мощность и медленное горение. Это объясняет, почему даны два разных числа для эффективности. Однако неизвестно, как можно связать часовые теплопотери отапливаемой площади со среднечасовой мощностью установок за сутки.

Используя российскую методику расчета мощности, наша печь, описанная выше, может выдавать 24×4=96 кВт*ч в течение 24 часов при двух нагрузках в сутки. Этот расчет по «эмпирическому правилу» не привязан к количеству сжигаемых дров и мощности топки. Это усредненное значение тепловой мощности печи, которая была сконструирована и правильно эксплуатируется. В этом случае очень легко связать часовые теплопотери отапливаемой площади со среднечасовой производительностью печи за сутки. Если посмотреть определения в книгах по физике, мощность определяется работой, совершаемой в данную единицу времени, и выражается в кВт. При этом кВт описывается как единица мощности, равная энергии, выделяемой за один час. Мощность (выход) — это способность системы выполнять работу в заданную единицу времени. Если мощность системы определяется в кВт, то мы ничего не можем сказать о ее мощности, не указав время работы системы (конечно, если это количество больше одной единицы времени).

Например, если электронагреватель имеет номинальную мощность 2 кВт, это говорит нам о том, что он способен выделить 2 кВт*ч тепловой энергии за 1 час времени. Соответственно за 1/2 часа он выделит 1кВт*ч, а за 12 часов работы 24кВт*ч. Маломассивная металлическая система отопления на дровах, напротив, является обогревателем с одной загрузкой и не может работать в течение 24 часов без необходимости многократной перезагрузки в течение времени. Он способен выделять энергию только в то время, когда горит огонь. В книге Микелия К., Стройиздат 1987, с. 14, говорит о тепловой потребности жилого дома площадью 1200 кв. производить энергию в течение времени, превышающего единицу.

О мощности банных печей и печей, типично «перетопляемых» по своему назначению.

Печи для бани — это, по сути, печи, которые по своему назначению нагреваются до гораздо более высоких температур, чем обычные бытовые печи. Все они имеют показатели КПД, которые значительно ниже, чем у обычных бытовых печей. Печи для сауны необходимо топить в течение длительного периода времени, чтобы убедиться, что камни внутри печи и помещения сауны нагреты до желаемой температуры. По мере разогрева печи разница между температурой ее стенок и температурой газов уменьшается, т. е. уменьшается скорость теплопередачи через стенки печи. Это приводит к повышению температуры выхлопных газов в дымоходе, что приводит к снижению КПД. Это является причиной снижения эффективности любой печи, которая «перегружается» — топится чаще, чем она была рассчитана. Следует отметить, что в двухколпаковых печах такое падение менее быстрое, чем в системах с принудительным движением, поскольку второй колпак выполняет роль дополнительного теплообменника.

Дровяные котлы постоянного горения могут быть отнесены к одному классу печей, так как они находятся в одинаковых условиях. На практике температура поверхности банной печи может достигать 320°F (160°C). В этом случае мощность 1 кв. м поверхности печи может составить более 1000 Вт·ч (точных данных нет). Утилизировать избыточное тепло выхлопных газов можно путем установки дополнительного теплообменного устройства (самостоятельно одинарного или двойного колпака). В случае установки такого устройства необходимо установить перепускную заслонку для облегчения плавного пуска с холодной ступени.

Как читать наши рабочие чертежи.

Для создания рабочих чертежей мы используем программу ArchiCAD 5.0. Мы добавили в библиотеку элементов более 100 конкретных печных элементов, включая оборудование, теплообменники, специально вырезанные кирпичи и другие печные элементы. Однако эта созданная библиотека не может охватить все необходимые элементы из-за того, что наши печи часто сильно настраиваются и очень сложно создавать новые элементы для каждого нового проекта. Поэтому вы можете заметить небольшое несоответствие между планами и 3D-разрезами. Например, некоторые библиотечные элементы красного цвета (что обычно означает, что они представляют собой красный глиняный кирпич) можно использовать в чертежах огнеупорных деталей. В этом случае такие элементы обычно изображаются на плане огнеупорными кирпичами, а на 3D-разрезах выглядят красными.

Изначально я не планировал делать свои рисунки доступными для широкой публики. По этой причине я иногда использовал разные способы отображения одного и того же элемента. Кроме того, чертежи разрабатывались в течение длительного периода времени, иногда с интервалом в несколько лет, и в разных средах. Именно по этой причине часто невозможно изменить даже малейшую деталь в чертежах. Подкорректировать все рисунки, чтобы они соответствовали определенному стандарту, мне не под силу, это заняло бы огромное количество времени. Кроме того, такое несоответствие существенно не меняет сути проекта.

Чертежи создаем в описанной программе по сетке, равной ширине обычного российского кирпича с растворным швом. Дополнительно каждая ячейка (полкирпича) делится на 4 части. Все размеры кирпичей, части кирпичей, межстенные размеры, размеры проемов и т.д. кратны до ¼ ячейки (1/4 половины кирпича или 1/8 целого кирпича). Поэтому все размеры на чертежах ставятся и читаются как 1/8, 1/4, 3/8,1/2, 5/8, 3/4 и 1 полного кирпича. Это позволяет использовать чертежи в разных странах, где размеры кирпича отличаются от российских на 10-15% в любом измерении. Для российских условий на наших чертежах мы установили размер одного кирпича 26х13см с растворным швом (сетка 13х13см) и высотой 7см с растворным швом. Поэтому реальные размеры будут немного меньше.

Иногда некоторые блоки отсутствуют на трехмерных поперечных сечениях из-за особенностей программы ArchiCAD. Рисуем каждый кирпичик как стену в сетке 13х13см. Жирная линия на краю кирпича представляет собой линию рисунка в кирпичной стене. Эти толстые линии должны быть разделены, чтобы избежать непредсказуемого представления в 3D-видах. Кроме того, если брать сечение по жирной линии, то этот кирпич становится невидимым на 3D разрезе. Я должен проявлять творческий подход, чтобы избежать таких искажений, которые занимают много времени и иногда сложны или вообще невозможны. К сожалению, у меня нет возможности исправить саму программу САПР, чтобы избежать этой проблемы.

Печное строительство.

В печах, выполненных в двухстенном исполнении, облицовку выполняют кирпичом рядовым красноглиняным российским размером 250х120х65 мм. Сердцевину или огнеупорную футеровку в топках одностенных печей выполняют из российского огнеупорного кирпича размером 250х120х65 мм. Растворный шов в облицовке считается толщиной 5 мм. Общее количество кирпичей, необходимых для печи, можно определить по эмпирическому правилу: количество кирпичей в первом ряду умножается на количество рядов, а затем на коэффициент 0,8. Этого количества будет достаточно для проекта, включая битые/поврежденные кирпичи. Огнеупорный кирпич можно пересчитать по чертежам. Следует обратить внимание на то, почему выбирают огнеупорный кирпич. Если возможно, следует просмотреть сертификат продукта, чтобы убедиться, что этот конкретный кирпич подходит для вашего применения. Огнеупорные кирпичи созданы для конкретных химических/температурных требований и должны использоваться в соответствии с указаниями.

Некоторые из наших печей предназначены для строительства только из красного глиняного кирпича. Такие печи обычно предназначены для периодического использования, например, как дачные/садовые печи. Для увеличения срока службы таких печей целесообразно выбирать глиняный кирпич более высокого качества. Я видел некоторые проекты, в которых рассматривалось использование как огнеупорного, так и глиняного кирпича в одной конструкции, не разделенной компенсационным швом. Скорость расширения огнеупорного и глиняного кирпича различна, что приводит к потенциальному растрескиванию. Поэтому мы никогда этого не делаем и не советуем вам также смешивать кирпичи.

Не допускается строительство однокорпусной печи из огнеупорного кирпича. Огнеупорные кирпичи обладают более высокой теплопроводностью и более высокой скоростью расширения, что приводит к повышенной пожароопасности. По всему периметру между огнеупорным сердечником и облицовкой должен быть установлен деформационный шов 4-6 мм. Для этой цели можно использовать стандартный упаковочный картон или минеральную вату. Минеральная/керамическая вата используется вокруг металлических деталей (дверей и т. д.), чтобы обеспечить возможность расширения.

Огнеупорные футеровки и огнеупорные стержни строят из шамотного кирпича, уложенного на ребро, не обращая внимания на расположение глиняных кирпичей в облицовке и придерживаясь общепринятых правил кладки. Огнеупорный кирпич разной толщины можно использовать в различных целях (2 ½», 2″ или 1 ¼»). Отметки высоты для каждого ряда, будь то в сердцевине или в облицовке, не даются. Каждый следующий ряд укладывается поверх предыдущего. Важно соблюдать разницу между верхней и нижней отметками, указанными на чертежах. Также крайне важно соблюдать все данные измерения роста. Над стрелками указана высота огнеупорного сердечника; высота облицовки рассчитывается путем умножения количества рядов на 7 см (высота ряда с растворным швом). Разница по высоте между ядром и облицовкой важна, если ядро ​​предполагается сверху обложить обычным кирпичом. Это облегчает необходимый температурный шов. В таких случаях, например, красная заливка в следующем ряду обозначает компенсационный материал в таком компенсаторе.

Основное правило для конструкции с двойной обшивкой гласит, что огнеупорный сердечник должен иметь компенсационный шов по всему периметру, чтобы сердечник мог свободно перемещаться во всех направлениях без разрушения/растрескивания облицовки. Внутренние стены толщиной в ¼ кирпича можно класть вровень или на ребро, как вам больше нравится. Некоторые кирпичи необходимо разрезать, если кирпичи показаны уложенными плоско и на ребро в одном ряду, если необходимо сохранить связь. Над дверкой топки в печах ОИК (высота ряда 124мм или 118мм) кладут на ребро огнеупорный кирпич. В этом случае между дверью и верхом ряда остается зазор. Зазор заполняется колотым огнеупорным кирпичом. Печи с огнеупорной футеровкой и варочной поверхностью также имеют ряд шамотного кирпича непосредственно над дверцей топки. Эти кирпичи в трехмерном поперечном сечении показаны красным цветом, что на самом деле представляет собой огнеупорный кирпич. Причины такого несоответствия подробно описаны в начале статьи. Чугунная фурнитура (двери и т.д.) устанавливается с компенсационным зазором 5 мм по всему периметру. Шов заполняется минеральной/керамической ватой или любым другим подходящим минеральным материалом. Такой компенсатор необходимо устанавливать и вокруг варочных панелей.

Варочная панель устанавливается в пазы, вырезанные в кирпичах непосредственно под ней. Варочная поверхность устанавливается в глиняный раствор, чтобы выровнять ее. Затем из зазоров между варочной панелью и кирпичами вычищается раствор, а зазоры заполняются минеральной/керамической ватой. Следующий ряд укладывается частично поверх варочной панели с прокладкой слоя минеральной ваты между чугуном и раствором. Таким образом, варочная панель будет свободно перемещаться с тепловым расширением в любом направлении. Если вместо нижнего вырезать верхний кирпич, расширительные зазоры будут заполнены раствором, который будет невозможно удалить.

Облицовка из огнеупорного кирпича над дверцами топки может поддерживаться несколькими способами: созданием арки, использованием огнеупорной перемычки, отлитой на месте или изготовленной вручную. Почти во всех наших печах используется стандартная российская печная фурнитура. Размер и количество метизов определяется по чертежам. Список материалов для каждой модели не приводится из-за нехватки времени.

Облицовка банных печей из глиняного кирпича должна быть армирована оцинкованной сеткой, уложенной через каждый второй ряд. Такая проволочная полоса укладывается примерно на ½ дюйма от внешней поверхности. Наружная поверхность облицовки глиняного кирпича в наших печах может быть герметизирована специальным герметиком «SUPI SAUNASUOIA» производства финской фирмы «TIKURILLA». Герметизировать можно только полностью отвержденную и сухую печь. Перед нанесением герметика убедитесь, что кирпичи тщательно очищены. Чтобы запечатать кирпичную кладку, начните сверху с наименее открытой стены и двигайтесь вниз. В кирпичной кладке оставляют прочистные отверстия для очистки печных камер и каналов при строительстве и эксплуатации. Эти проемы можно закрыть кирпичом, уложенным на ребро, или закрыть специальными дверцами из сажи, выпускаемыми некоторыми финскими производителями. Колпаковые печи могут не нуждаться в очистке в течение многих лет при правильном использовании.

Глиняный кирпич наружной облицовки укладывается на глиняный раствор. Глину для раствора можно выкопать (так, как это всегда делалось в прошлом). Существуют специальные методы определения его пригодности, которым может быть сложно правильно следовать строителю-любителю. Хотя можно выкопать собственную глину и приготовить хороший раствор, добавив необходимое количество чистого песка, для строителя-любителя может быть предпочтительнее купить сухую чистую глину в мешках в гончарном/каменном магазине. Сухая глина в мешках, подходящая для строительного раствора, должна быть максимально приближена к натуральному состоянию (без добавок) и должна быть достаточно липкой. Хорошим примером является Red Art Clay, производимый Resco Co. в США. Такую глину смешивают с чистым кирпичным песком в пропорции 1 часть глины на 3-3,5 части песка. Приблизительное количество глиняного раствора, необходимое для кладки 500 кирпичей, составляет 0,18-0,2 м3 (1 м3=41 фут3). Рекомендуется укладывать огнеупорный кирпич на специальный огнеупорный раствор, который можно приобрести у большинства поставщиков каменной кладки.

Мы не опускаем кирпичи в воду перед укладкой. Вообще говоря, этой практики следует избегать, если это возможно. Глиняный раствор – это мягкий раствор, затвердевающий путем высыхания. Это позволяет успешно класть большинство кирпичей без окунания. Погружение может потребоваться для мягкого кирпича (регенерированного кирпича), уложенного в растворах на основе цемента. Глиняный раствор из швов в не обожженной печке можно использовать повторно, добавив необходимое количество воды. Обожженный раствор нельзя перерабатывать, так как обожженная глина постоянно меняет свои свойства. Восстановленный кирпич со следами обожженной глины необходимо тщательно очистить, чтобы обеспечить хорошее сцепление с новой кирпичной кладкой. Сотни литров воды поглощаются погруженным в воду кирпичом. Всю эту воду необходимо испарить при отверждении и последующей сушке. Это значительно увеличивает время сушки. Если топить печь с большим количеством воды, в сердцевине может накопиться чрезмерное количество сажи. Такая печь может нуждаться в полной очистке после завершения сушки. Если кирпичная кладка содержит много воды, целесообразно сушить печи с помощью электровентиляторов или подобных устройств, а не с помощью строительного огня.

Принципы устройства печей в системе свободного движения газов».

Печи, построенные по принципам СДГ, очень просты. Они представляют собой один или два колокола (камеры), поставленные один над другим или один рядом с другим. Колокол — это, по сути, кирпичная «шапка», перевернутая вверх дном, где кирпичные стены и/или колонны поддерживают потолок. В нижней части колпака расположены два отверстия: одно входное, через которое горячие газы входят в колпак, и другое выходное, через которое выхлопные газы живут в колпаке. Верхний раструб построен по такой схеме, где выход — выход в дымоход. В нижнем колпаке таким выходом является вход в восходящий канал (каналы), по которому газы из нижнего колпака переходят в верхний. Нижняя часть печи состоит из топки, расположенной в колпаке по определенным правилам. Такие правила перечислены в статьях: «Основы печного строительства», «Устройство многоярусных печей», «Основы устройства котлов», «Печи для бани», «Пиролизные котлы» и других, доступных на нашем сайте.

Печник-любитель обычно начинает понимать принцип работы печи уже после того, как построил свою первую печь. Желание что-то изменить, улучшить может в равной степени возникнуть и у строителя-любителя, и у профессионала, еще не знакомого с нашей Системой. Однако ни у кого нет полного понимания всех причин конкретного решения. Как правило, любое изменение конструкции печи негативно сказывается на ее работе. Теперь хорошо известно, что если есть какие-то места, где что-то не до конца понято, то эти места будут потенциальными мишенями для ошибки. Именно поэтому все изменения должны быть согласованы со мной. Изменение будет принято и использовано в нашей работе, если оно выгодно. Я объясню, в чем проблема, если предложенная переделка является ошибкой.

Фундамент

Фундамент для печи должен быть выполнен в соответствии с действующими местными строительными нормами, с соблюдением надлежащей глубины, толщины, армирования и выступа. Фундамент для конкретных условий (высокий уровень грунтовых вод, насыпной грунт, лишний вес и т. д.) должен быть спроектирован квалифицированным инженером. Недопустимо сооружать печь на фундаменте, состоящем из нескольких самостоятельных фундаментов, так как это может привести к неравномерной постановке печи и ее растрескиванию. Фундамент печи должен быть отделен от фундамента здания по той же причине.

Несколько слов о выборе каменной печной системы отопления

Когда кто-то решает выбрать дровяную каменную печь в качестве основной системы отопления в своем доме, необходимо уделить особое внимание проектированию системы. чтобы соответствовать их требованиям и обеспечить им желаемый уровень комфорта. Клиент и его семья должны участвовать в выборе системы и ее компонентов для своего дома. В русском языке есть поговорка, что дом надо строить от печи, то есть дом надо строить вокруг каменной печи, а не наоборот. Это еще лучший подход, если каменная система отопления будет основным источником тепла.

Система свободного движения газов позволяет создавать комплексные системы печного отопления практически любого здания с любыми требованиями. Такой проект идеально делается при координации усилий заказчика, его архитектора и дизайнера. Такой проект может иметь одну печь или несколько и многоярусные печи различного функционального назначения. Печи могут быть со встроенным камином или без него. Один из наших высокоэффективных дровяных котлов может быть использован для нагрева воды для водяных систем, в проект может быть включена банная печь или открытый комплекс и т.д. лучшее выступление. Если клиент настаивает на решении, которое создаст проблемы, и не хочет слушать совет проектировщика печи, лучше отказаться от создания неисправной системы, чем слепо следовать желанию клиента.