Содержание

чертеж порядовки и схема устройства

Традиционная русская печь с лежанкой в настоящее время считается уникальным сооружением. Такое устройство можно найти и в деревенских, и в частных городских домах. Она не только отапливает помещение, но и используется для сушки вещей или в качестве места отдыха. Чтобы построить такое сооружение своими руками, необходимы определенные знания, поэтому лучше воспользоваться помощью опытного мастера. Любая ошибка во время постройки может привести к тому, что придется все переделывать.

  • Конструкция русской печи
  • Как выбрать место расположения печи?
  • Инструменты для кладки печи
  • Материал для кладки печи
  • Кладка русской печи
  • Русская печь: порядовки

Конструкция русской печи

Чертежи русских печей могут быть самыми разными, потому что сооружения отличаются друг от друга очень сильно.

В зависимости от размеров печи могут быть: малые, средние и большие.

Русская печь используется для отопления, варки, имеет духовку и лежанку. Чтобы построить такое сооружение, необходимо изучить его строение.

Схема устройства традиционной русской печи состоит из следующих отделов:

  • подпечье – используется для сушки дров. Во многих печных сооружениях такого отдела нет из-за его невостребованности;
  • холодная печурка – в ней хранят посуду. Также сооружается не всегда;
  • шесток – представляет собой нишу перед горнилом. В ней устанавливают плиту для варки. А если плита находится в другом месте, в шесток ставят еду, чтобы она не остывала;
  • под – это дно горнила. Его необходимо устанавливать с небольшим наклоном к входу в камеру, чтобы легче было передвигать находящуюся в ней посуду. Поверхность у этого элемента следует отшлифовывать;
  • горнило или варочная камера – используется для закладки дров и установки жаростойкой посуды. Свод камеры также должен быть выполнен с небольшим уклоном к входу. Благодаря такой конфигурации под потолком скапливается горячий воздух, прогревая лежанку и стенки печки по бокам;
  • перетрубье – это ниша, над которой начинается труба дымохода;
  • вьюшка – представляет собой окно с дверцей, при помощи которой перекрывают дымоход. Через нее добираются до заслонки, с помощью которой регулируют тягу;
  • лежанка – находится сзади дымохода, над горнилом. Когда печь начинают топить, она хорошо прогревается.

Современные русские печки дополнены такими элементами, как плита для варки и бак для нагрева воды. Кроме того, в этом сооружении осуществляется прогрев подтопочного отдела, из-за чего печь достигает необходимой температуры гораздо быстрее, значит, помещение прогреется также быстро.

Благодаря наличию различных отделов в этом сооружении, нет необходимости отапливать все помещение в летний период, а использовать только варочную плиту, чтобы приготовить пищу. Это создает в доме нормальный микроклимат и экономит топливо. Зимой в печи прогреваются все отделы, что способствует не только нагреванию воды, плиты и духовки, но и всего помещения.

Чтобы сделать русскую печь своими руками, проводят подготовительные работы, начинающиеся с выбора места.

Как выбрать место расположения печи?

Очень важно определиться с выбором места, где будет установлена русская печка. Если ее местонахождение будет в деревянном помещении, обязательно делают расстояние между стенками печи и дома приблизительно в 20 см. Лучше всего для безопасности защитить деревянные стены, используя негорючий материал, например, асбестовые плиты. Сделанный зазор позволит провести ревизию стен печи, которую делают перед наступлением отопительного сезона.

Если печь установлена в проеме между двумя комнатами, то его обкладывают кирпичной кладкой, толщиной не меньше 20 см. Между кладкой и деревянной стеной делают прокладку из асбестового листа.

Инструменты для кладки печи

Независимо от выбранной модели, для устройства печи своими руками будут необходимы следующие инструменты:

  • мастерок или кельма. Используются для нанесения раствора на кирпичи, а также с помощью них подчищают кладку от лишней смеси, выступающей между швами;
  • молоток-кирка. Используется для обтесывания и раскалывания кирпичей, потому что в процессе кладки кирпича может потребоваться подгонка отдельных элементов;
  • расшивка. Этот инструмент используется только тогда, когда печь не будут украшать декоративной плиткой и поэтому она должна выглядеть безупречно;
  • строительный уровень. Применяется при любом этапе строительства. С помощью него проверяют ровность кладки кирпичного ряда;
  • отвес. Используют для измерения вертикальности стены;
  • порядовка. Крайне полезное приспособление. С его помощью сохраняют вертикальность кладки, соблюдая равную толщину горизонтальных швов;
  • правило. Применяют его один раз, чтобы выровнять поверхность фундамента;
  • лопатка, с помощью которой размешивают раствор;
  • емкость для раствора;
  • мерная планка для измерения ширины швов.

Материал для кладки печи

В качестве материала для печи может использоваться:

  • шамотный и огнеупорный материал;
  • глина и песок для смеси;
  • мягкая проволока;
  • колосниковая решетка;
  • задвижка;
  • асбестовый шнур;
  • дверцы.

Кладка русской печи

Если в чертеже русской печи указано изготовить фундамент, следует делать его основательно, при помощи уровня проверяя горизонтальность.

После изготовления фундамента приступают к постройке самой русской печи. Выложить грамотно кладку поможет чертеж. Самое главное, это придерживаться правильных порядовок русской печи.

Чтобы это конструкция была безопасной, кладку делают совершенно герметичной. Именно поэтому нельзя использовать треснутые кирпичи. Швы между рядами обычно имеют толщину в 5−8 мм. Нежелательно использовать для герметичности глину, обмазывая ею стенки печки изнутри. От этого начинает откладываться сажа и снижается теплопроводность.

Перед кладкой кирпич из керамики следует вымачивать, чтобы он впоследствии не впитывал воду из раствора. А после вымачивания кирпич и раствор начинают высыхать одновременно, обеспечивая неплохую герметичность стенок.

Наружные стены обычно выкладываются в один или в половину кирпича, внутренние – только в полкирпича. Если внутренние стены делать в один кирпич, то они будут толстыми и печь будет прогреваться намного дольше. Также будет топливо тратиться в большом количестве.

Русская печь: порядовки

Если русская печь выкладывается своими руками, то в этом случае очень пригодится схема конструкции. Все ряды выкладываются насухо.

1-й ряд. Только от него зависит правильное направление, аккуратность и ровность всей конструкции, поэтому он должен быть идеальным. Перед началом кладки с помощью длинной линейки, уголка и мела расчерчивают конкретное месторасположение внешних стен печи. На расчерченную поверхность вначале укладывают кирпичи внешней стенки, а после этого заполняют внутреннюю поверхность между ними.

2-й ряд. Начинают делать кладку печной стенки, оформляют внутренние каналы для прочистки.

3-й ряд. Ставят дверцы для поддувальной и прочистной камер. Закрепляют дверцы стальной проволокой, прикручивая ее к расположенным на чугунных дверцах ушкам. Концы прячут в швы между кирпичами.

4-й ряд. Сверху входы во внутренние каналы перекрывает кладка, тем самым образуя потолок подового канала внутри сооружения.

5-й ряд. Для большого топливника устанавливают колосниковую решетку, а внутри топку выкладывают шамотным кирпичом, разрезанным надвое по толщине. Также устанавливают дверцу малого топливника над подовым каналом.

6-й ряд. Устанавливают бак для нагрева воды.

7-й ряд. В малый топливник устанавливается колосниковая решетка, а на большую топку – дверца. Правую стену следует стягивать стальной полоской, которую укладывают в шов и, при помощи специальных зацепок на концах, закрепляют на стенках. Кладку задней стенки большой топки выполняют без раствора.

8-й и 9-й ряд. Ставят и закрепляют дверцу малой топки, продолжая выводить внутренние каналы печи.

10-й ряд. Делают кладку дна горнила и соединяют своды малой и большой топки. В задней части конструкции отверстия каналов, которые отвечают за движение нагретого воздуха, следует оставлять открытыми, выводя в варочную камеру. Также следует перекрыть бак для нагрева воды.

11-й ряд. На край кладки, над большой и малой топкой, закрепляют металлический уголок, имеющий размеры 50х50 мм. Это будет прочное основание для варочной плиты. Пространство большой топки сзади плиты, которое остается открытым, накрывают колосниковой решеткой и не закрепляют.

12 — 13-й ряд. На левой стороне плиты устанавливают задвижку в горизонтальном положении, которая для варочной камеры будет служить заслонкой. С левой стороны задвижки формируют низ дымохода.

14-й ряд. Делают вход, необходимый для дымохода. Открываться он будет при сдвиге задвижки варочной камеры. Также выводятся стенки горнила и делают отверстие для заслонки.

15-й ряд. Кладка начинает сужаться, перекрывая варочную камеру. Начинают выводить дымоходную трубу.

16-й ряд. Кладка этого ряда повторяет предыдущую. Затем боковые стенки скрепляют при помощи металлических полос, имеющих стопоры и выводимые на внешние стороны стен.

17-й ряд. Ставят стяжку задней печной стенки металлической полосой. Продолжают сужать свод варочной камеры, выполняют кладку дымохода. Над нишей варочной плиты укладывают металлический уголок и полосу – это будет основанием для кладки кирпичей, при помощи которой будет создан потолок над плитой.

18-й ряд. Над горнилом устанавливают шаблон. По нему выкладывают свод варочной камеры в виде купола. Кирпичи устанавливаются на торцевую часть. На металлический уголок и полосу выкладывают кирпичи широкой частью.

19-й ряд. При помощи металлической полосы укрепляют стенку над входом в варочную камеру. Вкруговую около свода горнила делают стенки, образующие место для засыпки.

20-й ряд. В образованное место засыпают песок и аккуратно уплотняют. Это обеспечивает увеличение теплоемкости горнила.

21-й ряд. Поверхность с песком и стенками перекрывают кладкой.

22-й ряд. Перетрубье начинает сужаться и затем устанавливают металлический элемент, имеющий круглое отверстие. Это позволит перенаправлять дым, удерживая тепло.

23-й ряд. Ставят дверцу, чтобы была возможность чистить дымоход.

24-й ряд. На перетрубье делают задвижку, с помощью которой регулируется тяга в топках и горниле.

25-й и 26-й ряд. При помощи кладки пространство над задвижкой перекрывают еще больше.

27 – 29-й ряд. Перетрубье соединяют с дымоходом.

Затем выкладывают дымоходную трубу до уровня, после которого начинают формировать разделку. В этом случае кладку выполняют на растворе из цемента.

Проводят дымоходную трубу через чердак, выводят на крышу, делают гидроизоляцию, закрывающей зазоры между трубой и материалом кровли.

На этом кладка русской печи своими руками завершается.

Русская печь в современном варианте имеет отличия от традиционной печи. Своими руками сделать ее несложно, если использовать чертежи и схемы. Правильно выложенная конструкция способна радовать людей многие годы.

как сложить печку с плитой, лежанкой, схема строительства, размер, строение кирпичной печи


Содержание:


Немного общей информации
Устройство печи
Заготавливаем материалы
Приготовление печного кладочного раствора
Перечень инструментов
Заливаем фундамент русской печи
Кладка русской печи по рядам — как сложить своими руками
Просушка печи


Классическая традиционная русская печка представляет собой достаточно сложную конструкцию, изготовить которую под силу только опытному мастеру. Однако для обогрева частного дома или дачи совсем необязательно сооружать большую печь по всем правилам. В настоящем материале речь пойдет о том, как выложить русскую печь своими руками, избрав для этого облегченный вариант конструкции.


Немного общей информации


Главное отличие русской печи от прочих разновидностей заключается в том, что в ней должна быть лежанка и горнило.

Устройство печи


Устройство русской печи включает очень большое количество элементов.


Перечислим лишь основные детали конструкции:

  1. Хайло, то есть устье печи. Это сектор, расположенный над варочной камерой, который соединяет печь с каналами для выведения дыма.

  2. Задвижка или шибер – специальный элемент, который позволяет регулировать движение газов по выводящим каналам (детальнее: «Зачем нужна задвижка дымохода – что такое шибер, виды, правила монтажа»). В небольшой печи может быть одна задвижка, однако встречаются модели с тремя и четырьмя задвижками.

  3. Труба дымохода.

  4. Распушка – это специальный теплоизолирующий пояс вокруг дымохода, размещенный в местах прохождения трубы сквозь перекрытия или чердак.

  5. Вьюшка – маленький люк, который позволяет контролировать тягу в топочной камере и при необходимости полностью перекрыть дымовую трубу.

  6. Чело – участок фасада, расположенный над варочной камерой.

  7. Заслонка – металлическая крышка, которая закрывает вход в горнило.

  8. Шесток – участок над горнилом. В современных печах в этом месте монтируют варочную плиту.

  9. Коробка для нагрева воды.

  10. Столбцы – кирпичные элементы, формирующие очистные каналы.

  11. Шпур – углубление в варочной камере, посредством которого газы из горнила попадают в боковой дымоотводящий канал.

  12. Топливник – это камера, в которой сгорает топливо. В современной русской печи с плитой имеется 2 такие камеры – одна под горнилом, а вторая – под варочной плитой.

  13. Колосники – это элемент, расположенный на дне топливной камеры, через который в топку попадает воздух из поддувала.

  14. Подпечье или дровник – место для складирования и просушки топлива (дров).

  15. Под – днище горнила.

  16. Горнило, то есть, собственно, варочная камера.

  17. Небо – свод горнила.

  18. Лежанка – характерный элемент русской печки. Она может быть довольно просторной или маленькой.

Заготавливаем материалы


В настоящее время печники используют схему русской печи, которая оснащена плитой и небольшой лежанкой. Такая конструкция была разработана конструкторами в начале 20 века.


Чтобы сложить русскую печь, понадобятся такие материалы:

  • Полнотелые обожженные красные кирпичи 250×120×65 мм – 820 штук;

  • шамотные (огнеупорные, марки ШБ-8) кирпичи – 65 штук;

  • металлическая дверка для поддувала;

  • прочистные люки «ДП-1» — 8 штук;

  • колосниковая решетка «РД-6» — 1 штука;

  • металлическая дверка для топливника 250×280 мм «ДТ-4» — 1 штука;

  • чугунная варочная двухконфорочная поверхность 700×400 мм – 1 штука;

  • задвижки «ЗВ-3у» 275×150 мм – 2 штуки;

  • задвижки «ЗВ-6» 280×255 мм – 2 штуки.

Приготовление печного кладочного раствора

Совет: Используйте наши строительные калькуляторы онлайн, и вы выполните расчеты строительных материалов или конструкций быстро и точно.


Для кладки русской печи с плитой вам понадобится специальный печной раствор, основным компонентом которого является глина. Понадобится самая жирная глина, какую сможете найти.


Глину очищают от мусора и заливают водой как минимум на сутки. После набухания ее перетирают на сите с ячейкой 5 мм.


Второй неотъемлемый компонент раствора – это песок. Он должен быть тщательно промыт и очищен от грязи, а затем прокален перед замесом.



Как правило, пропорция песка и глины в растворе для русской печи с варочной плитой составляет 1:3. Однако многое зависит от жирности глины, так что подбирать точное соотношение нужно опытным путем. Стоит попробовать несколько вариантов раствора, сделав из каждого шарики, размером с теннисный шарик. Через три дня просушки оцениваем результаты. Желательно, чтобы было как можно меньше трещин, а на изломе глина не рассыпалась в пыль. Не помешает знать, что печи Кузнецова строят примерно таким же образом.


Обратите внимание, что при строительстве русской печи используется раствор двух типов. Тело печи складывается на раствор глины с песком, а вот для топки в раствор добавляют не песок, а шамотный порошок.

Перечень инструментов


Для работы вам потребуются такие инструменты:

  1. Лопата.

  2. Строительный и гидроуровень.

  3. Отвес.

  4. Мастерок.

  5. Молоток-кирка или по возможности электрический плиткорез для подрезки кирпичей, а также киянка для подгонки кладки.

  6. Расшивка для выполнения швов на фасаде.

  7. Шнур в качестве ориентира для кладки.

  8. Порядовка – для контроля толщины швов.

  9. Правило для выравнивания фундамента при заливке.

Заливаем фундамент русской печи


Перед тем, как сложить русскую печь с лежанкой, под нее нужно залить фундамент. Он должен быть очень прочным и основательным, ведь вес русской печи достаточно большой.


Для заливки фундамента под русскую печку своими руками подготавливают стандартный бетонный раствор из цемента, песка и щебня в пропорции 1:3:4. Толщина заливки должна составлять не менее глубины промерзания грунта.


Тем не менее поскольку в большинстве случаев русскую печку с плитой устанавливают по центру дома, фундамент заливают на песчано-гравийную подушку толщиной в 15-20 см на глубину около 70 см.



Порядок действий будет таким:

  1. Копаем канаву.

  2. Насыпаем подушку из гравия с песком и трамбуем ее.

  3. Собираем опалубку, опускаем ее на дно котлована, а верхние ее края выравниваем по горизонтали.

  4. Внутри опалубки размещаем арматурную сетку из прутьев 8-10 мм.

  5. Заливаем бетонный раствор.


Обратите внимание, что для печи из кирпича с лежанкой и плитой нужно сооружать отдельный фундамент, который не будет стыковаться с основой дома. Между двумя монолитными конструкциями необходимо обеспечить зазор как минимум в 10 см, просыпав его песком.


Когда заливка фундамента завершена, нужно позаботиться об уплотнении бетона и устранении из него пузырьков воздуха. Для этих целей можно использовать гидропресс или же простой прут арматуры, сделав им частые проколы в стяжке.



Во время заливки основы под русскую печь с лежанкой в деревенском доме бетонный раствор нужно слегка перелить за края опалубки. Затем берем правило и выравниваем фундамент по горизонтали.


Когда выравнивание завершено поверх влажного раствора нужно насыпать тонкий слой сухого цемента и слегка его растереть, выполняя железнение. Для полного отвердения фундамента требуется 28 дней.


Перед дальнейшей кладкой самой печи на фундамент укладывают слой гидроизоляции, например 2 слоя рубероида.


Обратите внимание, что для русской печи с лежанкой размер фундамента должен быть больше ее основания как минимум на 10 см.

Кладка русской печи по рядам — как сложить своими руками


Чтобы успешно справиться с задачей, стоит соблюдать порядовку русской печи с лежанкой и плитой. Ее мы подробно опишем далее. Нужно сложить печь в доме своими руками пошагово, внимательно выполняя каждый этап кладки.


Итак, 1-й ряд выкладываем сплошным слоем. Его размер будет составлять 4,5×5 кирпичей. Толщина швов между обычными кирпичами будет составлять 7 мм, а вот при кладке шамотных кирпичей шов делают не толще 5 мм.


Следующие 2 ряда выкладываем аналогичным образом по чертежу русской печи с лежанкой. На этих уровнях начинаем формирование поддувала, не забыв установить для него дверцу 250×130 мм и 4 люка для прочистки 130×130 мм. На данном этапе также формируем горизонтальный дымоотводящий канал и нижний колпак.



Четвертый ряд кирпичей перекрывает заслонки люков и поддувала. В это же время начинается выкладка топливника. Обратите внимание, что размеры полнотелых и шамотных кирпичей должны быть одинаковыми. Поэтому используйте только изделия марки ША-8 или ШБ-8. Укладываем над поддувалом колосниковую решетку РД-6.


Формирование крайнего вертикального дымового канала начинается на 5 уровне. Его перекрывают кирпичами, одновременно расширив перегородку нижнего колпака. Не забудьте оставить вокруг колосников отверстие в 5 мм, чтобы металлу при нагревании было куда расширяться. Кроме того, на торцевых блоках топки необходимо сделать срезы под 45º.


Сооружая 6-й ряд маленькой русской печи своими руками, устанавливаем топочную дверку, а также заканчиваем перекрытие перегородки нижнего колпака. Размер дверцы ДТ-4 — 250×280 мм. Для надежности сквозь отверстия в дверцах топки и люков сначала продевают обожженную стальную проволоку, а затем вмуровывают ее в швы между рядами кладки.



На 7-м ряду начинаем кладку среднего дымового канала, а в остальном повторяем конфигурацию предыдущего уровня.


Частичное перекрытие нижнего колпака выполняем на 8-м ряду кладки.


9-й ряд кладки окончательно покрывает нижний колпак. Оставляем лишь отверстия для вертикальных дымовых каналов. Однако не делаем перегородку между топливником и вертикальным дымоотводом.


Перевязка свода колпака и монтаж варочной плиты в русской печи из кирпича своими руками выполняем на 10-м уровне. По периметру ряда укладываем металлический уголок 50×50 мм. Он защитит края кирпичей от сколов в процессе использования печи.


Обратите внимание на размеры чугунной поверхности. Лучше всего использовать плиту поменьше (размером 250×650 мм), чтобы ее края равномерно прогревались. Но если такую вы не сможете найти, подойдет и 400×700 мм, хотя и не так идеально. Не забудьте оставить между кирпичом и плитой компенсационный зазор в 5 мм.



В 11-м ряду продолжаем постройку вертикальных дымоотводящих каналов и выкладываем под горнила. Обратите внимание на размеры каналов. Все внутренние дымоотводы делают размером 250×130 мм, а крайний канал возле варочной поверхности можно слегка сузить.


На этом же этапе края варочной поверхности обкладывают кирпичом, из-за чего они сильно перегреваются и затрудняют замену плиты в случае необходимости. В левой части плитка обкладывается 2-мя шамотными кирпичами, склеенными и подрезанными под 45º.


Для склейки кирпичей подойдет специальный шамотный порошок, который используется при кладке всех огнеупорных кирпичей в печи.


Сама склейка выполняется так:

  • Делаем диагональные срезы на кирпичах и полируем их до гладкости.

  • Склеиваем кирпичи, наложив раствор слоем в 1 мм.

  • Оставляем для просушки на 2-3 дня, после чего тщательно прокаливаем соединение в течение 7 часов.

  • Проверяем результат. Если шов не изменился, можно укладывать кирпичи. Если расширился более чем на 3 мм – переделываем склейку.


Строение русской печи предполагает куполообразный свод варочной камеры. Его кладку начинают с 12-го ряда. В правом верхнем углу стоит предусмотреть дымоотводящее отверстие. Хотя если вы не рассчитываете использовать печку для обогрева, его можно и не делать.



Для кладки свода придется воспользоваться шаблоном. Его делают из фанерных листов. Берут две пластины, на них по бокам устанавливают две полусферы и обшивают все сверху тонкими досочками. Пластины помещают на кирпичи пода и поверх них начинают кладку свода. Обратите внимание, что закреплять шаблон нужно так, чтобы после сборки свода его можно было удалить.


Сам 12-й уровень на всем остальном пространстве печи повторяет конфигурацию предыдущего ряда.


13-й ряд при кладке кирпичной печи с лежанкой и плитой выполняется так же, как и нижний. Правда, на правой стенке кирпичи нужно укладывать подрезанные. При этом между сводом и стеной остается отступ в 3-4 мм.


Переход крайнего вертикального дымоотвода в средний канал выполняем на 14 ряду. Разогретые газы из топливника будут вымещать холодный воздух вниз в средний дымоотвод. В нем воздух будет прогреваться и выходить по крайнему каналу. Амбразуру горнила делают из двух полосок стали 50×6 мм, которые кладут поверх 14 ряда кирпичей.


На 15-м ряду нужно перекрыть амбразуру кирпичами. Их нужно срезать под 45º и склеить.


В 16-м ряду продолжаем возведение дымоотвода из варочной камеры справа и перехода между каналами с левой стороны печи.


Поверх 16-го ряда со стороны фасада печи укладывают уголок 50×50 мм и полосу из стали 50×6 мм. На них в 17 ряду размещаем перекрытие фасада, используя обычный способ кладки полнотелыми кирпичами.


На этом же этапе заканчиваем перекрытие бокового перехода между каналами, оставив отверстие 130×130 мм, и устанавливаем заслонку. Этой заслонкой будут пользоваться только летом, поскольку в основном угарные газы будут эвакуироваться по другим ходам.


Дымоотвод из варочной камеры перекрываем заслонкой на 18 ряду. Размер канала 130×130 мм. Из-за сводчатой формы варочной камеры над ней образовывается небольшая ниша. Ее заполняют смесью из колотых кирпичей и глиняного раствора.


На 19 и 20 уровнях русской печи из кирпича с лежанкой выполняют кладку горизонтальных ходов верхнего колпака, а также монтируют 4 люка размерами 130×130 мм для прочистки. Когда печь полностью просохнет, внутреннюю часть стыков люков промазывают глиной для герметизации и во избежание подсоса воздуха.


В 20-м ряду начинают постепенное сужение дымохода. Для этого кирпич в торце канала кладут со смещением внутрь не менее 30 мм и не более 60 мм.


Продолжаем сужать дымоход в 21-м ряду. Поверх кладки размещаем 2 стальные полосы 50×6 мм, на которые впоследствии ляжет перекрытие. Благодаря строению 19-21 рядов, формирующих верхний колпак, лежанка печи прогревается равномерно.


Перекрытие верхнего колпака начинаем с 22 ряда. Сначала ряд кирпичей максимально смещаем над ходами. А полное перекрытие колпака завершаем на 23 уровне, оставив лишь основной канал дымохода (260×260 мм) и дымосборник, расположенный над варочной поверхностью.


Ширина 24-го ряда меньше предыдущего на 2 кирпича. На этом этапе выполняется почти полное перекрытие дымосборника над плитой. Для этого укладываем несколько полосок стали. Площадка шириной в те самые 2 кирпича и станет лежанкой, хотя и достаточно узкой, чтобы на нее лечь. Читайте также: «Печь лежанка своими руками — как сделать правильно».


25 ряд уже предыдущего еще на кирпич. К тому же, поверх дымовой камеры над плитой устанавливаем заслонку. Размеры хода с заслонкой — 260×260 мм.


В 26-м ряду выполняем перевязку трубы над заслонкой, так что ширина участка меньше нижнего ряда.


Три следующих ряда выкладывает аналогично 26-му. Однако в 27 ряду для перевязки подрезаем на ¼ центральные кирпичи с обеих сторон.


Для перекрытия дымосборного канала под 30 ряд кладем несколько стальных полосок 50×6 мм, после чего закрываем его. 31 ряд служит для перевязки предыдущего ряда. Таким образом, свободным остается лишь канал дымохода сечением 260×260 мм.


На последнем этапе нужно закончить выгон дымохода, который будет состоять из 6 кирпичей. До самого верха его размеры останутся неизменными — 260×260 мм.


Существуют различные проекты русских печей с лежанкой и плитой, однако описанная конструкция, разработанная Парфирьевым, наиболее проста в исполнении.


В качестве финишной отделки можно использовать керамическую плитку, штукатурку, либо оставить печку в первозданном виде – как вам больше понравится. Читайте также: «Строительство печи своими руками учитывая все нюансы».

Просушка печи


Просушка русской печи длится приблизительно 30 дней. От этого требования отступать нельзя. Если вы решите затопить печь, не дожидаясь отведенного срока на просушку, то, скорее всего, в швах появятся трещины, и никакой замазкой устранить повреждения уже не удастся – придется все переделывать.



Рекомендации по правильной просушке печи:

  • После выкладки печи, в период первых 14 дней должны быть открыты все задвижки и люки для прочистки для того чтобы вся конструкция смогла просушиться естественным путем. Как вариант, в топку можно поставить 200 ватную лампу накаливания, и включить ее на постоянку, чтобы воздух в ней смог беспрепятственно циркулировать.

  • Далее следуют 14 дней принудительной сушки, при этом нужно будет закрыть дверцу топки и прочистные люки, открытыми должны остаться лишь заслонки. Во время активной сушки в первый и второй день нужно сжигать по 3-4 кг дров. После этого каждый день нужно прибавлять еще по 1-1,5 кг дров.

  • На этапе сушки, перед переходом к протопке, следите за металлическими элементами печи – если на них перестанет конденсироваться влага, это будет свидетельствовать о том, что печь практически полностью высохла.

  • Спустя еще две недели можно попытаться протопить печь на полную мощность. После целого дня протопки на следующий день все швы должны быть тщательно проверены на наличие повреждений, особенно возле топки. Малейшие трещинки замазываются не сразу, а в конце сезона.

  • Если печь на протяжении длительного времени не протапливалась, ее запуск должен продолжаться на протяжении 3-4 дней.

  • Иногда остывшая печь в начале отопительного сезона не хочет разгораться, или дымит. В таком случае нужно пооткрывать все нижние люки для прочистки и положить в каждый из них по комку смятой газеты. Спустя несколько минут после поджига газет должна возникнуть тяга, главное — не забыть после этого закрыть прочистные люки.


В завершение


В этой статье мы подробно узнали, как делать русскую печь своими руками. Оказывается, это не сложный процесс, и с ним сможет справиться каждый.

Кладка своими руками лучшие заказы и схемы

Строительство печи в частном доме ответственное и требующее мастерства мероприятие, которое рекомендуется проводить под руководством опытного печника. Только он знает, как построить русскую печь: выбрать правильную схему кладки, подобрать кирпич, приготовить раствор.

Даже небольшие просчеты в заказе могут обернуться плачевным результатом, поэтому необходимо соблюдать правила проведения работ и нормативные требования в строительстве.

Содержание статьи:

  • Устройство русской печи
  • Строительство: подготовка и кладка
    • Выбор места для кладки
    • Подготовка инструментов и материалов
    • Как приготовить раствор?
    • Основные принципы рядовой кладки
  • Печь с котлом и лежанкой
  • Рекомендации по эксплуатации
  • Выводы и полезное видео по теме

Устройство русской печи

Размеры, форма и конструктивные особенности русской печи могут различаться. По одному из определений, это отопительно-варочная установка с 2-мя топками, которая помимо функций обогрева предназначена также для приготовления типовых блюд и выпечки хлеба.

Процесс сжигания дров в основной топке происходит следующим образом: газы, образующиеся при горении поленьев, поступают в 1 секцию подкамеры, затем через специальные отверстия — подтопки поступают во 2 секцию. После этого они перемещаются в верхнюю варочную камеру, откуда в сборный канал и в трубу.

Схема устройства русской печи. Основная топка нужна для зимнего отопления, малая используется для приготовления пищи в любое время года

При сжигании дров в малой топке дымовые газы сначала попадают в основную топку, из нее в трубу. Здесь можно использовать не только сухие бревна, но и кору, щепу, ветки и другие отходы.

Русская печь имеет массу достоинств, но имеет один заметный недостаток: тепло вырабатывается на уровне очага, то есть на расстоянии примерно 0,9м от пола, что препятствует прогреву нижней части помещения

Фундаментом для сооружения служит фундамент, обычно на 0,1 м больше дна русской печи. Здесь, внизу, подвал — свободное место для хранения кочерги, хвата, лопаток и прочего снаряжения.

Основной частью считается тигель — варочная камера с отверстием (горловиной) на лицевой стороне. Горловина может иметь прямоугольную или арочную форму. Через него внутрь тигля закладывается топливо (поленья) и ставится посуда с едой

Для кладки варочной камеры, и в частности свода, выбирают наиболее огнеупорный, отборный кирпич. Толщина стен определяет, как долго будет держаться тепло.

Тонкие стенки варочной камеры очень быстро нагреваются, но так же быстро и остывают. Стандартная толщина составляет 1 или ¾ кирпича. Передняя стена тоньше – ½ кирпича, как и перегородка перед топкой.

На дне варочной камеры находится под, для которого подойдет прочный гладкий кирпич. Часто ее укладывают всухую, без использования раствора, на подушку из крупнозернистого песка, в которую добавляют щебень, гравий или битое стекло. Настил очага делается с уклоном 3-5 см в сторону устья.

Форма свода влияет на степень прогрева и сложность кладки.

Например, полукруглые арки слабо греются под и неравномерно отражают газы, но считаются более легкими в устройстве своими руками.

Плоские арки укладывать сложнее, для распределения нагрузки необходимо использовать стальные стяжки. Однако при такой конструкции днище сильнее прогревается.

Технология кладки свода русской печи может варьироваться, но чаще всего соблюдают следующее правило: выкладывать одновременно с 2-х сторон и заканчивать посередине. По центру укладывается замковый кирпич, для покрытия которого используется глиняный раствор.

Варочная камера устроена с учетом того, что топливо можно заложить близко к горловине — сгорание более эффективное. Горшки и подносы также ставятся под устье

Если пекут хлеб, то очищают под ним — золу выкапывают, а остатки сметают.

Еще есть способ испечь хлеб без противней и форм, когда его кладут на специальную лопатку, слегка присыпают мукой, а потом «ставят в печь» — просто резким движением вываливают на под.

Строительство: подготовка и кладка

Чтобы обезопасить себя от разного рода рисков, связанных с пожаром, а также от претензий пожарной инспекции, рекомендуем при возведении объекта использовать нормы и правила, изложенные в нормативно-правовой документации. состав:

  • СНиП 41-01-2003 — раздел по отоплению;
  • СНиП 23-02-2003 — по тепловой защите;
  • СНиП 3-01-01-85 — общестроительные нормы.

Материалы для строительства печи также должны соответствовать нормам безопасности и противопожарным правилам.

Выбор места для кладки

Традиционно расположение печи выбирают так, чтобы устье было обращено к окну и хорошо освещалось. Постройку можно расположить как в центре комнаты, так и у стены, в углу.

Если стены деревянные, то они должны быть защищены негорючим материалом — например, стальными листами или асбестовыми плитами. При этом кирпичную кладку следует располагать не ближе 0,2 м.

Расстояние между топкой и стенами помещения также необходимо для ежегодной ревизии, которую необходимо проводить перед началом каждого отопительного сезона

Иногда здание размещают в стене между двумя комнатами. Для защиты стены или перегородки можно использовать кирпичную кладку толщиной около 0,2 м или облицовку негорючим материалом.

Центральное расположение русской печи позволяет увеличить площадь обогрева: отапливаемая конструкция может отапливать сразу два смежных помещения, например, кухню и спальню

Этот вариант можно использовать, когда большая топка уходит в на кухню, маленькую — в соседнюю комнату. Раньше практиковалось в пятистенных домах с «летней» избойкой, в которой топка большой печи с лежанкой не использовалась в теплое время года.

Подготовка инструментов и материалов

Кладочные приспособления и инструменты готовятся заранее, чтобы не отвлекаться и не спешить с их поиском в самый неподходящий момент.

Основной инструмент печника:

Фотогалерея

Фото

Небольшим шпателем с ручкой набирается необходимое количество кладочного раствора и наносится на кирпич, равномерно распределяясь по поверхности. Удаляет излишки раствора, выступающие из швов.

Чтобы придать кирпичам нужную форму, подогнать их под определенные размеры или просто разделить пополам, используйте инструмент, одна сторона которого представляет собой обычный молоток, а вторая, с плоской ударной частью, напоминает кирку

Для придания кладке печи аккуратного вида используется небольшой, очень простой, но полезный инструмент — оклад. С его помощью оформляют горизонтальные и вертикальные швы, особенно если последующая облицовка плиткой не планируется.

Для правильной работы печи очень важно соблюдать ровность рядов или, наоборот, наклон под определенным углом. Для этого используется уровень, и его желательно использовать после укладки каждого ряда

Кельма или кельма для распределения раствора

Молоток для кирпича

Шов по металлу

Уровень строительный пузырьковый или лазерный

Также могут пригодиться отвес и строительный шнур — для точной подгонки углов и стен конструкции по вертикали правило для выравнивания фундамента, складной стальной метр для разметки и выравнивания. В целях безопасности рекомендуем перед работой надевать защитную одежду, удобную обувь и перчатки.

Материалы и их количество зависит от выбранной модели печи — с нагревательным щитком, лежанкой или варочной панелью.

Таблица необходимых материалов может выглядеть так:

Особое внимание следует уделить печным приборам из металла (стали или чугуна): дверцы, колосники, люки, вентили, заслонки, чугунные плиты

Преимущество превосходства чугуна над сталью очевидно: он не ржавеет, не выгорает, практически не деформируется под воздействием высокой температуры, долго сохраняет тепло.

При покупке дверей и задвижек убедитесь, что первые закрываются плавно и плотно, а вторые легко скользят в полотне. Раньше размеры устройств подчинялись стандартам, например, чистые двери имели размеры 112*150 мм. Сегодня можно найти оборудование различной формы, длины и ширины.

Как приготовить раствор?

По основному материалу растворы делятся на глиняные, цементные, известковые.

Клей считается традиционным и наиболее подходящим для монтажа такой части печи, как топка. Современные рецептуры, как правило, смешанного (комплексного) типа и помимо вяжущего компонента включают заполнители

При обозначении на первом месте стоит вяжущий компонент, на втором — заполнитель, например, 1:1 или 1:2. Комплексные растворы указывают в трех частях, например, 1:2:6, с двумя связующие в первую очередь, последний заполнитель. Марка цементных растворов зависит от марки используемого цемента.

Готовый раствор должен обладать следующими качествами:

  • пластичность, удобная для нанесения и распределения;
  • достаточно толстый, чтобы предотвратить растекание;
  • нормальной плотности, ни худой, ни толстый.

Здесь действуют общие правила: слишком жидкие растворы считаются слабыми и недолговечными, а жирные растрескиваются после высыхания.

У опытных мастеров есть свои секреты приготовления печных растворов, многие из которых придерживаются традиций и используют проверенный веками знакомый состав глины и песка

Самое сложное в приготовлении глиняного раствора — найти подходящий сорт глины. Она должна быть жирной, чтобы состав получился эластичным, удобным для укладки и создания аккуратных ровных швов. Иногда на подбор правильных пропорций уходят годы — это еще одна причина работать под руководством опытного мастера.

Новички выбирают состав раствора опытным путем. Сначала глину перед замесом очищают от примесей, затем замачивают в воде на 24 часа.

Одни и те же порции глины смешивают с разными порциями песка, формируют лепешки и дают им высохнуть в течение 2-3 дней. В дальнейшем для приготовления раствора используют пропорции, дающие меньше всего трещин.

Для придания глиняной массе подходящей текстуры и однородности ее замачивают, а затем протирают через сетку с ячейкой 5 мм.

При устройстве печи вместо песка в огнеупорную глину требуется добавить шамотный порошок 1:3 или 1:4. Можно использовать кладочную смесь, приготовленную в заводских условиях.

Для кладки дымоходов и дымоходов внутри дома применяют известково-цементную или известково-песчаную смесь. При сооружении трубы над крышей используется цементный раствор или известково-цементный состав.

Основные принципы рядовой кладки

Для устройства русской печи рекомендуется применять полнотелый огнеупорный кирпич без трещин и сколов. Толщина зазоров между соседними рядами, заполненных раствором, составляет от 0,5 до 0,8 см.

Различные секции печи могут быть выполнены кладкой в ​​целый кирпич, уложенный на ребро или уложенный плашмя, а также в ½ (равный ширине) или ¼ (равный ребру) кирпича.

Перевязка углов чаще всего выглядит как последовательное переплетение двух сторон — «ложка» (длинное ребро) и «тычок» — короткое ребро

Предлагаем по схемам и описаниям ознакомиться с порядковой кладкой Русская печь. Размеры предлагаемого варианта 1,45*1,28 м (т.е. 6 кирпичей в дин и 5 — в ширину).

Схема русской печи в разрезе в двух основных положениях. Кладка производится в 32 ряда, первый на уровне пола, последний перед дымоходом

Фундамент закладывается в грунт, от которого зависит конструкция конструкции. На глубине 12 см от пола уложить двухслойную гидроизоляцию (например, 2 куска толя).

Схемы кладки секционные. Два ряда кирпичей уложены до уровня пола в плоском положении – это верхнее перекрытие фундамента

Первый ярус кладки печи также состоит из кирпичей, уложенных плашмя.

1-4 ряды выкладывают по схемам ниже, при этом в 4 ряду необходимо будет закрепить стальные планки и дверцы поддувала (3 шт.).

5 ряд отличается установкой колосника, необходимого для удаления золы из варочной печи в отверстие поддувала. Под следует выкладывать только из огнеупорного кирпича.

Схема 5 рядов и схема 6-11 ряды:

6-11 ряды выкладываем по одной схеме с некоторыми отличиями:

6 ряд — установка основной дверки топки,

10 ряд — установка поддувальной дверки для малой топки,

11 ряд — решетка для удаления золы из мелкой топки.

12-17 ряды — допмонтажные работы:

12 ряд — дверца малой топки,

13 ряд — 2-конфорочная варочная панель из чугуна (0,71*0,41 м), материал — огнеупорный кирпич и сталь полосы для армирования. После этого выложите арочные проемы внутренней, а затем и внешней варочных камер,

15 ряд — огнеупорный кирпич кладут на ребро, устанавливают дверцу варочной камеры (0,45*0,45 с защелкой), остальные кирпичи кладут плашмя, чередуя со стальными полосами.

17 ряд — выложить из уложенных плоских кирпичей, затем 5 ряд — труба, при этом между последним рядом и потолком уложен лист асбеста.

Схемы рядов с 12 по 17 (3-3), с 17 по 22 (4-4), с 22 по 27 (5-5):

Над основной конструкцией печи проходит труба, облицованная 5 кирпичами (плоское положение). Для прочности его связывают с повязкой. Таким образом, получается 32 ряда.

Печь с котлом и лежанкой

Кроме самого простого варианта с двумя топками строятся сложные русские печи своими руками с лежанкой, котлом для нагрева воды, с затопкой или камином. Рассмотрим порядок популярных растворов, которые можно использовать для самостоятельного строительства.

Упорядочивание значительно упрощает кладку, так как графическое изображение и описание каждого ряда показывает, чем именно отличается предыдущий ряд от последующего, какие элементы необходимы на всех этапах.

Рассмотрим схемы постройки русской печи с котлом , созданные в компьютерной программе.

1 ряд задает расположение всей конструкции, выполнен полнотелым из огнеупорного кирпича, уложенного плашмя.

Перед укладкой необходимо сделать разметку, соорудить фундамент, положить слой гидроизоляции. Все элементы лучше сначала выложить на сухую, чтобы уточнить размеры топки

2 ряд — начало построения отсеков.

Сначала кладут кирпичи, из которых состоят стены печи, затем — ряд внутренних перегородок. Кирпичи следует укладывать строго по чертежу, измеряя каждый ряд уровнем

3 ряд — конструкция двух камер, очистки и поддува.

Напротив камер установлены чугунные двери. Для фиксации используется проволока, которая одним концом вставляется в ушки изделий, другим укладывается в швы между кирпичами

4 ряд ​​ — закрытие очага.

Одна камера внутри конструкции — нижняя — закрыта плоскими кирпичами. Таким же образом перекрывают внутренние каналы у стен

5 ряд — решетка.

Большая топка оборудуется колосниковой решеткой, на этом же этапе устанавливается еще одна дверца — для малой топки. Внутренняя кладка выполняется шамотным кирпичом без применения раствора

6 ряд — бак ГВС.

Бак прямоугольной формы из оцинкованной стали и предназначенный для нагрева воды устанавливается сбоку, но так, чтобы подход к нему был открыт

7 ряд — усиление боковой стенки.

Настенный соединитель изготовлен из стальной полосы. При этом устанавливается дверца для основной топки и колосник для малой. Зазоры в салоне увеличивают отвод тепла

8 и 9 ряд — выходные каналы.

Кладка внутренних каналов осуществляется строго по схеме и уровню. Здесь же устанавливают еще одну дверцу — уже для небольшой топки

10 ряд — соединение сводов основной и малой топки.

Здесь дно печи выложено сплошным. Резервуар для воды полностью закрывается. Открытыми остаются только отверстия для прохода нагретого воздуха в варочную камеру.

11 ряд — установка варочной панели.

Лучшее место для установки – край передней стены над дверцами обеих камер сгорания. Для крепления плиты подойдет стальной уголок 50*50 мм. Сзади — решетка

12-13 ряд — оформление стенок варочной поверхности.

На этом этапе начинается строительство дымохода. Между дымоходом и топкой установить металлическую заслонку, закрыв при необходимости отверстие

14 ряд ​​ — вход в трубу.

Начинается проектирование канала дымоудаления. Отверстие в нем открывается при помощи заслонки, установленной вертикально. Подъем стен топки продолжается

15 ряд — свод варочной камеры

Направление кладки меняется — она ​​сужается, образуя и перекрывая варочную камеру. Контуры дымохода Появление

16 ряд — усиление стен.

Кладка выполняется по принципу 15-го ряда, но для надежности конструкции в швы укладываются стальные пластины с замковыми элементами на концах

17 ряд — установка металлических деталей.

Задняя стенка стянута металлической полосой, дополнительно сужен свод варочной камеры, над варочной панелью установлены стальные опоры для последующей кладки — уголок и полоса

18 ряд — свод топки.

Для создания арочной конструкции используется либо шаблон, либо металлический каркас. Кирпичи укладываются на длинное ребро – ложку. Варочная панель закрытая

19 ряд — усиление внутренней перегородки.

Для усиления, как обычно, используйте стальной стержень. По периметру арки выложить стены, которые будут служить бортами для дальнейшей засыпки

20 ряд — засыпка песком.

Пространство над топкой полностью засыпается чистым просеянным песком, который необходимо тщательно утеплить. Наполнение увеличивает теплоемкость пекарной камеры

21 ряд — основание кушетки.

Сзади уплотненный песок и стены, примыкающие к своду, полностью покрыты кладкой — это основание будущей скамейки, спереди заужено

22 ряд — установка металлической детали в дымоход .

Для увеличения времени нагрева, сохранения тепла и возможности перенаправления газов в дымоход устанавливается металлический элемент с отверстием

23 ряд — дымоходная дверца.

Чтобы прочистить дымоход, нужно специальное отверстие, которое закрывается дверцей, закрепленной на проволоке. Снятие затрубного пространства продолжается

24 ряд ​​ — установка затвора.

Заслонка необходима для регулировки тяги в тигле и в печах. Сначала устанавливают полотно, по которому он движется, а затем сам клапан

25-26 ряд — сужение кладки.

Два ряда выложены практически одинаково, основная цель — перекрыть пространство над установленной задвижкой и сформировать верх топки

27-29 ряд — соединение межтрубного пространства и дымохода.

Кладка основных частей завершена, продолжается строительство трубы — до уровня разделки. Часть дымохода, проходящего через перекрытие, укрепляют не глиной, а цементным раствором

Дымоход выводят через чердак на крышу, там устраивают выдру и гидроизолируют прилегающую зону, чтобы не было щелей между трубы и кровельный материал.

Главное при строительстве соблюдать порядок русской печи и следить за качеством используемых материалов.

Рекомендации по эксплуатации

Эффективность сжигания топлива и общее состояние печи зависят от соблюдения правил эксплуатации, которых следует придерживаться не время от времени, а регулярно.

Кирпич, как и раствор, относится к «живым» материалам, способным со временем деформироваться от перепадов температур. Поэтому придется не только чистить, но и замазывать щели, чтобы не образовывался конденсат и не падала теплоемкость конструкции.

Это очень просто, вот пример: со временем вокруг клапана образовалась щель шириной всего 2 мм. Получается, что за час она пропускает целых 15 м³ воздуха, нагретого до температуры 90-100°С, то есть около 10% всего тепла, поступающего от топки.

Теплопотери увеличиваются до 40% при простом открытии дверцы и на 20-25% при подаче воздуха через поддувал

Ремонт и чистка печей производится один раз в год, перед отопительным сезоном. А вот чистить дымоходы нужно чаще — примерно 2-3 раза за сезон. Перед пуском топки с колосника удаляют золу, чтобы обеспечить свободный доступ воздуха для эффективного горения.

Топливо готовят заранее, так как бревна должны высохнуть. Для этого их складывают в поленницы под навесом и оставляют минимум на год. Не рекомендуется использовать сырые дрова, так как испаряющаяся влага оседает на стенах и смешивается с копотью.

Лучше, если дрова будут одинаковой длины и толщиной не более 10 см. Так они прогорают одинаково быстро и равномерно, что немаловажно для прогрева кирпича

Обычно печной процесс занимает от 1,5 до 2 часов.

Дрова укладывают в топочную камеру рядами или в клетку, с небольшим расстоянием между поленьями. Важно, чтобы они прогорали одновременно, так как жара будет больше.

Длительное время не рекомендуется топить печь на повышенный нагрев. Так вы можете спровоцировать появление трещин, в результате чего вам понадобится сначала косметический, а затем капитальный ремонт – снова кладка.

Для розжига обычно используют быстро воспламеняющиеся материалы: щепу, бумагу, стружку. Перед растопкой открыть все заслонки, вид, дверца

Как только дрова загорятся, топка закрывается, а поддувало открывается. Тяга регулируется положением вентиля или вьюшки.

Еще несколько полезных рекомендаций:

  • Ярко-красное пламя и черный дым указывают на нехватку воздуха — необходимо увеличить подачу.
  • Белое пламя и гул в трубе — лишний воздух, лучше немного прикрыть дуновением.
  • Перемешивать бревна можно только после того, как они полностью прогорят и образуют пустоши, пропускающие воздух.
  • Головки втыкаются в центр горячих углей, чтобы они быстро сгорели.
  • Как только угли перестают гореть голубым пламенем, они распределяются по очагу, приближаясь к устью.
  • Для страховки от угарного дыма трубу не закрывают еще 10 минут, чтобы предотвратить попадание угарного газа в помещение.

Если печь топится углем, то топить ее рекомендуется дровами.

При отделке наружных стен помните, что красивая облицовка может частично снизить поступление тепла в помещение.

Выводы и полезное видео по теме

Видео макет русской печи с заказом:

Процесс разборки старой и постройки новой печи:

Один из вариантов русской печи с заказ:

Если правильно построить русскую печь, можно сразу получить практически «вечный» отопительный прибор, и отличный кухонный инвентарь для приготовления пищи. Однако для этого устройство должно полностью соответствовать заказу, а технология кладки кирпича и замешивания раствора — общепринятым нормам.

И прежде чем делать проект русской печи, лучше проконсультироваться с квалифицированными печниками.

Пожалуйста, пишите комментарии в блоке ниже. Расскажите, как вы строили русскую печь у себя на даче или в загородном доме. Задавайте вопросы, делитесь информацией, полезной для интересующихся темой посетителей сайта, размещайте тематические фотографии.

конструктивные особенности и обзор популярных видов русских печей

Когда речь заходит об отопительной системе частного дома, многие хозяева в первую очередь вспоминают о таком традиционном источнике тепла, как русская печь. Это универсальная конструкция, не требующая подключения к электросети и выполняющая функцию обогрева дома.

Варочная поверхность вместе с топкой полностью заменяет плиту с духовкой, поэтому также является отличной альтернативой кухонному оборудованию для приготовления пищи. Остановимся подробнее на особенностях и видах русской печи.

Содержание статьи:

  • Устройство русской печи
    • Назначение и основные функции
    • Особенности конструкции и кладки
    • Разновидности облицовки и других конструкций

    • 9000 9Популярные виды печей

    • Вариант №1 — Простая
    • Вариант №2 — Саман
    • Вариант №3 — «Теплушка»
    • Вариант №4 — «Экономка»
    • Вариант №5 — Потаповские конструкции

      • 9 0009 Вариант #6 — Волков конструкции

    • Вариант №7 — «Швед» Буслаев
  • Выводы и полезное видео по теме

Устройство русской печи

Когда-то глинобитная или кирпичная постройка возвышалась почти в каждом деревенском доме, так как без нее трудно было поддерживать тепло в холодное время года, а в течение всего года печь пироги, варить супы, каши, овощные и мясные блюда.

Разнообразие конструкций печей поражает: кроме традиционных «лежаков», которые раньше устраивались в пятистенных избах, есть конструкции с каминами, сушилками, дополнительными печами и даже водогрейными котлами. Но всех их объединяет наличие двух топок и печи для выпечки хлеба.

Функциональность русской печи сохранилась до наших дней, кроме того, она является прекрасным элементом деревенского интерьера, даже если выглядит современно

Назначение и основные функции

Одним из преимуществ русских печей является их универсальность.

Вот лишь перечень основных задач, которые можно решить с помощью этих полезных средств:

  • обогрев всего дома или отдельных комнат;
  • варка на плите и в тигле;
  • сушка трав, грибов, ягод, фруктов;
  • использование кушетки в качестве спального места;
  • вода отопительная для хозяйственных нужд;
  • сушка одежды;
  • разогрев самовара.

Конструкция печи рассчитывается так, чтобы она обогревала дом. Для этого в центре здания возводят кирпичную конструкцию или располагают так, чтобы тепло поступал в соседние помещения. Если здание небольшое, то тепла достаточно, чтобы температура во всех помещениях была комфортной для проживания.

Для просторных домов возводятся конструкции, отличающиеся большими размерами или дополнительными отопительными деталями — щитки, котлы для нагрева воды.

Горячая вода от котла допускается по трубам, ведущим к отопительным приборам — радиаторам. Их обычно располагают в удаленных от духовки помещениях.

Чтобы сэкономить на топливе и сделать дом более комфортным, владельцы домов с печным отоплением тщательно относятся к теплоизоляции, так как много тепла теряется через щели в дверных и оконных проемах, холодные стены и полы.

Еда, приготовленная в русской печи, имеет особый вкус и сочность. Он не просто «подходит» при нагревании, как это было бы на обычной плите, а томится

Благодаря такому способу приготовления супы, каши, жаркое, рагу сохраняют полезные свойства продуктов, входящих в их состав.

Владельцы русских печей часто любят «погреть кости» на скамье — широкой горизонтальной поверхности, нагревающейся в процессе топки и медленно остывающей. Таким образом, постель остается теплой до самого утра. Сухое тепло полезно для людей с некоторыми заболеваниями, например суставов или органов дыхания.

Печь используется и в хозяйственных целях — например, для сушки всего, что есть в доме. При постройке продуманы небольшие ниши, в которые раньше складывали намокшие после зимней прогулки шапки, варежки и штаны — наутро они становились сухими и теплыми.

Для сушки овощей, зелени, ягод ниши сделали шире, чтобы можно было равномерно распределить урожай по поверхности и обеспечить хороший прогрев. Также использовали печь и партию

Часто возле печи строили бани — деревянные дощатые навесы, которые продолжали лежать и выполняли те же функции. Поскольку платья находились под потолком, в них тоже всегда было тепло.

Особенности строительства и кладки

Сколько печников, столько и печей. У каждого мастера свои секреты подбора материалов, кладки, устройства русской печи. Однако есть общие конструктивные элементы, без которых функционирование отопительной конструкции просто невозможно.

Схема русской печи с лежанкой и печкой. Этот вариант обычно дополнялся небольшой печью с чугунной печью для летнего использования.

В зависимости от исполнения выбирается и место установки. Обычно это хорошо освещенный участок достаточной площади, расположенный напротив окон по центру или примыкающий к одной из стен. Строительство в углу считалось не лучшим вариантом, так как при таком расположении обогрев здания наименее эффективен.

Конструкция построена на прочном фундаменте; он защищен от асбеста или негорючей облицовки из деревянных элементов дома. Также используется изоляция из войлока, который предварительно замачивают в глиняном растворе, укладывают в 3 слоя и обивают оцинкованной или окрашенной кровельной сталью.

Основные детали русской печи:

Галерея изображений

Фото

Свободное пространство над полом оставлено специально для хранения дров, печного инвентаря и приспособлений: совки, кочерга, хватка, лопата, веник в нише

Небольшая ниша возле топки предназначена для хранения мелкой кухонной утвари: металлической посуды, терок, ножей, точильных камней

Это большое отверстие, ведущее к очагу. Через него осуществляются все действия, связанные с печью, выпечкой хлеба, приготовлением пищи. От разрушения кирпичной кладки очаг защищает чугунная плита.

Помещение внутри русской печи с «потолком» в виде свода, куда раскладывают поленья, а затем, после их обжига, устанавливают противни, чугунки, кринки и сковороды с приготовленной или разогретой пищей

Служит для закрытия устья топки и применяется как в печном процессе, так и после сжигания дров — для поддержания тепла внутри варочной камеры

Металлические детали, устанавливаемые в трубном пространстве, с помощью которых происходит отвод газа регулируется. Задвижку обычно располагают над видом на расстоянии 3-5 рядов кладки

Нижняя часть горнила (топки) плоская и делается «сухой», где размещают дрова и посуду. Сделан из отличного кирпича, щели засыпаны золой или песком

Круглые или квадратные отверстия, закрытые металлическими элементами в виде ящиков или «самоваров». Оборудованы клапанами и используются для поддержания тепла.

Дно конструкции

Печурка на лицевой стороне или сбоку

Под и окно пода

Тигель или варочная камера

Затвор металлический с ручками

Задвижки и люки

Под варочную камеру (топку)

Шприцы или самоварники

Для того, чтобы печь работала эффективно, хорошо нагревалась и дольше сохраняла тепло, существуют особые секреты. Одним из них является форма свода варочной камеры (полукруглая, бочкообразная и др.). Мастера делают их плоскими или крутыми, часто в виде арок, армированных стальной проволокой или стяжками из металлических реек.

Под устраивают под небольшим уклоном (3-5 градусов) так, чтобы горячий воздух шел на заднюю стенку, на специальной засыпке из песка

Кроме перечисленных частей, в конструкции печи имеются каменки — малая сторона углубления для сушки продуктов или вещей. Размеры – не более 20 см в высоту и ширину, глубина зависит от размеров стен.

В селах, но все реже и реже можно еще встретить печи, которые топились «по-черному», то есть не имели такого конструктивного элемента, как труба. Дым выходил через окно очага и поднимался к потолку, а оттуда двигался к форточке — крыльцу над входной дверью.

Впоследствии для повышения энергоэффективности отопления стали использовать специальное отверстие в стене (стекловолоконное окно), позволявшее снизить теплопотери.

Приходилось закладывать небольшое количество дров и контролировать процесс розжига, чтобы не допустить перегрева и возгорания. Также следили за дымом, грозящим отравлением

Топка «по-черному» доставляла массу неудобств, а с появлением первых печей с трубой «куриные» устройства, как их еще называли, практически исчезли.

Разнообразие облицовки и другого оформления

Снаружи русские печи облицовывают по-разному: штукатурят и белят, обмазывают глиной, облицовывают изразцами, изразцами или деревянными элементами, покрывают ручной росписью.

Необходимо помнить, что толстая облицовка удерживает тепло, не дает ему распространяться по помещению, поэтому, если избу нужно хорошо протопить, кирпич просто покрывают глиняно-песчаной смесью – штукатуркой. Для придания зданию традиционного вида поверхность окрашивают белилами или специальной белой краской.

Несколько интересных вариантов дизайна:

Галерея изображений

Фото

Традиционный материал, который хорошо сочетается с кирпичом и штукатуркой, – это дерево. Нагревается, но не горит. Из деревянных досок обычно делают наступы и полати

Часто оштукатуренный и побеленный фасад и стены украшали росписью, характерной для той или иной местности и включающей растительные узоры, изображения птиц и зверей, сказочных персонажей

Печь с традиционной лепниной и контрастная плитка смотрится эффектно и аккуратно. Цвет плитки обычно выбирают в зависимости от интерьера и оформления стен.

Золочение отдельных элементов нехарактерно для древнерусской культуры, но используется и в современном оформлении печей. Необычный и угловатый мягкий «софа»

В отделке задействованы керамическая плитка, деревянные панели для приходов и текстиль. Дверцы топки, изготовленные из чугуна и окрашенные в черный цвет, также правильно подобраны.

Печь выполнена в виде камина, что не противоречит общему замыслу — печь может быть использована и как варочная камера после сжигания поленьев

Великолепный пример использования плитки – керамическая плитка различной формы, украшенная узорами. Лучший материал для покрытия деталей — специальная термостойкая эмаль

Есть простые варианты, без штукатурки и декоративных элементов. Декором является сам красный кирпич, из которого выполнена кладка

Деревянная отделка и тротуары

Национальная побелка

Глянцевая керамическая плитка

Элементы позолоты в оформлении

Лежак комбинированный

Современная печь-камин

Частичная облицовка плиткой

Вариант без штукатурки

Дизайн может быть любым, все зависит от материальных возможностей, фантазии владельца и навыков мастера. Однако необходимо помнить, что не все материалы переносят нагрев, а некоторые — например, гранитные и мраморные плиты — выглядят слишком пафосно и просто не вписываются в понятие «народное» искусство.

Популярные типы печей

На протяжении веков конструкция русской печи видоизменялась и совершенствовалась. Некоторые мастера-инженеры добавляли новые элементы для увеличения теплоотдачи или ускорения/замедления процесса горения древесины. Зная, как устроена и работает русская печь, можно вносить изменения без потери ее функциональности.

Рассмотрим несколько модификаций русской печи, которые активно применяются при строительстве современных жилых домов.

Вариант №1 — Простой

Основными деталями так называемой простой печи являются варочная камера, топка и труба. Ничего лишнего, никаких дополнительных элементов, усложняющих конструкцию.

Этот вариант идеален для сезонного загородного дома, так как занимает мало места и отлично выполняет свое назначение – обогревает помещение и помогает готовить еду.

Для того, чтобы топливо лучше сгорало, его укладывают не к задней стенке варочной камеры, а ближе к горловине, благодаря чему горячие газы равномерно прогреваются под стенками и сводом топки

Пищу готовят, кладя посуду также у рта. Сейчас хлеб выпекают на противнях и в специальных формах, а раньше его просто «сажали» лопаткой на предварительно вычищенное и подметенное.

Расчеты подтверждают, что простая печь пригодна для обогрева дома площадью до 30 м². При необходимости дополнительного обогрева в подполах устраивают подпольи, обеспечивающие нагрев воздуха в самой холодной зоне — у пола

Для повышения эффективности обогрева подпольные дымоходы делают отдельными, размещают у стен. Подтопку можно устроить и в очаге, оборудовав его чугунной печью для быстрого приготовления и разогрева готовых блюд.

Для строительства простой печи потребуется примерно 1610 штук полнотелого кирпича, около 70 ведер кладочного раствора на глине, пара дымоходов, заслонка и самовар.

Вариант №2 — саман

Основное отличие глинобитной печи заключается в использовании самана — глиняного раствора, приготовленного определенным образом. Кирпич используется только для кладки труб и очагов. На одну печь средних размеров потребуется около 3,5-3,6 м³ хорошо перемешанного раствора правильной консистенции.

Одним из важных показателей состава глины является плотность. Проверить нужный уровень легко: нужно сформировать кирпичик и насадить его центральную часть на палку. Если он сохраняет форму и не гнется, раствор замешан правильно.

Элементы для кладки подготавливают следующим образом: на ровную поверхность насыпают глину и песок слоем около 15 см, затем из пласта вырезают фрагменты необходимого размера (обычно шириной 20-25 см) прямоугольной формы . По сути, вы получаете самодельный кирпич.

Готовые кирпичи укладывают один на другой, постоянно утрамбовывая и выравнивая, затем скребком удаляют излишки глины. Важно использовать уровень для проверки горизонтальных и вертикальных поверхностей.

Распространенной ошибкой новичков является использование воды для смачивания нижнего ряда. Это ослабляет раствор и провоцирует появление трещин. В перерывах верхний ряд предохраняют от пересыхания: накрывают тряпками, смоченными в воде и отжатыми.

Сооруженная печь сушится около недели, затем топится сухими дровами. В процессе нагрева глиняные кирпичи выделяют пар, и «кирпичи» приобретают необходимую структуру. Только через 5-6 дней печь становится готовой к использованию.

Вариант №3 — «Теплушка»

Существует несколько модификаций печей «Теплушка», которые отличаются размерами и небольшими конструктивными нюансами.

Объединяет все конструкции то, что они нагревают равномерно, по всей высоте, соответственно и производят обогрев от пола до потолка. Конструкция продумана так, что поверхность печи примерно в 2,5 раза объемнее, чем у простой русской печи

Преимуществом является разнообразие используемого топлива. Кроме традиционных дров можно использовать уголь, кизяк, соломенные брикеты, поддоны. Если сравнивать любую «Теплушку» и традиционную русскую печь, то первый вариант требует гораздо меньше топлива.

Приготовление не требует особых усилий. Его можно начинать готовить после сжигания дров и хранить в разогретом виде еще примерно сутки. Печной процесс при этом занимает небольшой промежуток времени – от получаса до часа.

Двумя основными конструктивными элементами являются камеры: нижняя (отопительная) располагается под очагом, в подполе, а верхняя (варочная) — на уровне очага. А вот топку можно вести двумя способами — как через тигель, так и через нижнюю нагревательную камеру.

Модели печей отличаются размерами. Например, «Теплушка-2» без печи, но с небольшим водогрейным котлом — 1,68 х 1,29 м, а «Теплушка-4» с печкой, встроенной в очаг — 1,29 х 1,29 м.

Вариант №4 — «Экономка»

Название печи «Экономка» говорит само за себя – отопительный прибор прост в исполнении, компактен и экономичен. Причем для топки подходят не только дрова с низким содержанием смол, но и любые другие виды твердого топлива.

Основные размеры:

  • длина — 1,4 м
  • ширина — 0,89 м;
  • высота до уровня трубы — 2,24 м;
  • расстояние от пола до шестого — 0,77 м;
  • расстояние от пола до кровати — 1,4м.

Конструкция состоит из двух отдельных камер: нагревательной, которая расположена внизу, и варочной, приподнятой вверху для удобства эксплуатации.

Несмотря на компактные размеры, есть варианты «Экономки» с водогрейными котлами или лежаками, а также приставные печи с чугунной печью

Топка оборудована двумя топками: одна обычно располагается с лицевой стороны, вторая – с правой. Чугунную печь ставят так, чтобы она перекрывала сразу обе топки, но большая горелка должна быть над основной, соответственно маленькая над дополнительной.

Не рекомендуется использовать обе топки одновременно. Обычно большую используют зимой, для общего отопления, а маленькую – в теплое время года, для приготовления пищи. Если какая-либо из топок «простаивает», все ее дверцы (топка, поддувал) должны быть закрыты для создания тяги.

«Экономка» хороша тем, что готовку на очаге можно делать еще долго после печи. Даже через 10-12 часов в тигле сохранится нужная температура.

Вариант №5 — конструкции Потапова

В. А. Потапов остановился на двух наиболее эффективных модификациях, отличающихся конструкцией:

  1. Прямоугольная печь 0,51х0,64х1,82 м с теплоотдачей 850 ккал/ч в сутки, при условии наличия одной топки.
  2. Печь прямоугольная 1,16х0,64х1,89м с теплоотдачей 2400 ккал/ч в сутки при условии наличия одной топки.

Отличительные признаки первого варианта — наличие варочной камеры с плитой из чугуна, духовки и вентиляционного отверстия.

Топочный способ зимний, то есть через большую топку. Газы могут быть удалены различными способами: через стенной дымоход, трубу или магистральную трубу

Количество люков и задвижек может быть различным, их наличие легко комбинируется. Для строительства этой модификации требуется 260 штук полнотелого кирпича и около 12 ведер раствора на глине.

Второй вариант печи привлекателен тем, что работает на разных видах твердого топлива. Но при использовании антрацита или угля при строительстве учитываются следующие нюансы: колосник опускается ниже обычного ряда, а все нагревательные части камер выкладываются из огнеупорного кирпича. Всего потребуется 580 штук красного кирпича и 20 ведер глиняного раствора.

Есть простой способ увеличить теплоотдачу конструкции: нужно повторить последние ряды, за счет чего увеличивается высота. Если речь идет о потолке, то потолок над ним необходимо оштукатурить.

Вариант №6 — конструкции Волкова

И.Ф. Волков усовершенствовал отопительно-варочную печь, функционирующую не только на дровах, но и на других видах твердого топлива. Размеры: 0,89х1,02х2,24 м. Если печь производить один раз в сутки, то суточная теплоотдача составит 2260 ккал/ч.

Печь Волкова подходит для обогрева 1-2 комнат в небольшом частном доме. В ней можно одновременно приготовить обед на семью из 5-6 человек

Используются оба традиционных способа топки: зимний и летний. Движение горячих газов и распределение тепла регулируются клапанами. Если топить летом, то газы греют и плиту, и духовку, и жаровню.

Для строительства требуется примерно 520 штук красного кирпича и 20 ведер раствора. На тигель потребуется примерно 50 кг огнеупорной глины.

Решетки и дверцы для сушки можно изготовить самостоятельно или приобрести в специализированном магазине. Покупные изделия из чугуна выглядят более презентабельно и являются элементом декора интерьера.

Вариант №7 — «Шведка» Буслаева

Компактная тонкостенная печь К. Я. Буслаева любима владельцами частных домов за хорошую теплоотдачу, которая при двух топках в сутки достигает 4500 ккал/ч.

Высота конструкции 2,10м, длина и ширина 1,16х0,9м. Тонкость стен обеспечивается одним слоем кирпича, установленным на ребро

Необходимые условия для устройства отопительного прибора:

  • предварительно замоченный кирпич;
  • прочный фундамент;
  • тонкие, качественные швы.

Подходят различные виды твердого топлива — уголь, дрова, брикеты, поддоны.

Варочная камера имеет особую конструкцию: для обеспечения выхода пара во время приготовления она оборудована отдельным вентиляционным каналом.

Кроме топки, варочной камеры и поддувала в конструкцию также входят духовой шкаф и сушилка. Две небольшие печи предназначены для хранения столовых приборов и кухонной утвари.

Наиболее сильно прогреваются топка и варочная камера, соответственно их обычно выкладывают огнеупорным кирпичом.

Для строительства требуется: 550 штук кирпича, около 40 ведер глиняного раствора, а также дверцы (топочная, поддувала, для варочной камеры), колосник, смотровая площадка, печной ящик, чугунная печь, задвижки.

Подробные перечни материалов с размерами и порядком представленных типов русских печей можно найти в специальной литературе.

Выводы и полезное видео по теме

Традиции в конструировании печей:

Обзор русской печи с облицовкой:

Этапы строительства:

Устройство внутренних частей русской печи, элементы декора, дополнительные пристройки для эффективного отопления, приготовления пищи и оформления интерьера — важно буквально все.