Реечный потолок в ванную: Реечный потолок для ванной комнаты, купить алюминиевый потолок на RinRaf.ru

Содержание

Реечные потолки для ванной: дизайн панелей, монтаж, конструкция

Ванная относится к категории влажных помещений, поэтому к отделке ее поверхностей надо относиться с позиции подбора влагостойких материалов. И если со стенами и полом все давно решено – а это облицовка керамической плиткой, то с отделкой потолка не все так однозначно. Есть несколько материалов, которые чаще остальных используют для покрытия потолочной поверхности в ванной или душевой комнате. Один из них – реечный потолок.

Конструкция и комплектация

Потолки реечные – это подвесные конструкции, панели которых изготавливаются или из алюминия, или из стали. Форма реек разработана специально таким образом, чтобы упростить монтажный процесс. А это очень актуально для людей, которые в первый раз решились самостоятельно провести обшивку потолка.

В комплектацию потолочной конструкции входят:

реечные панели;

шины-стрингеры (они же траверсы), к которым и крепятся рейки;

подвесы, на которые навешиваются стрингеры;

П-образный профиль, который является периметром подвесного потолка.

При выборе самих панелей необходимо обращать внимание на их ширину, потому что от этого показателя будет зависеть, сколько реек нужно приобрести, чтобы они собою закрыли потолочную поверхность. Рейки изготавливаются шириной 75-150 мм и длиной 3 или 4 м. Под заказ можно изготовить длину рейки до 6 м. Чтобы минимизировать расходы, необходимо покупать рейку той длины, которая экономно разрезается на две или три части с минимальным остатком по длине. Этот размер узнаем исходя из длины и ширины помещения, их необходимо померить изначально. Т.е. важнее снять размеры периметра помещения, нежели общую площадь.

Еще один показатель, на который надо обязательно обратить внимание, это толщина используемого листа металла для изготовления реек. Толщина металла у реек бывает 0,32мм – это «эконом» вариант. И толщина 0,42мм – это стандарт. Оба варианта хороши, но как говорится, «толще — всегда лучше!»

Как и все подвесные сооружения, реечная система отступает от базовой потолочной поверхности на определенное расстояние. С одной стороны это минус, потому что уменьшается высота помещения. С другой стороны это плюс, потому что под потолочную реечную поверхность можно заложить коммуникационные сети или установить светильники. Минимальное расстояние пространства между рейками и базовым потолком: 4 см (без подвесов, потолок закрепится на несущей шине непосредственно к бетону). Максимальное – не ограничено. Оптимальное для установки светильников: 8-10 см. Выбор расстояния опускания подвесного потолка остаётся за клиентом.

Декоративный дизайн панелей

Необходимо обозначить, что реечный потолок – это разновидности в плане декоративного оформления.

Немецкий дизайн реек (N-дизайн) — строгая отбортовка под углом 90° дает возможность собрать реечный потолок в ванной комнате под ровную поверхность.

Итальянский дизайн реек (R-дизайн) — борта имеют изогнутую полукруглую форму, без острого угла. Поэтому их сборка – это своеобразная плавная рельефность поверхности, с помощью которой формируются мягкие светотени.

Французский дизайн рейки (S-дизайн) — поверхность реечного потолка в собранном виде выглядит идеально ровно с минимально тонкими стыками, абсолютно без щелей (так называемый «безщелевой вариант»).

Что касается непосредственно оформления поверхностей реек, то здесь несколько видов лицевой поверхности: зеркальные, крашенные матовые или глянцевые, металлик или ламинация пленкой. Ламинированные рейки – это огромное разнообразие цветовой палитры, что дает возможность подобрать расцветку в тон керамической плитке или цвету обоев, делая интерьер в едином стиле.

Типы потолков реечных

И еще одно разделение подвесных реечных потолков, которое классифицирует их по конструктивным особенностям:

открытого типа (с межреечными вставками),

закрытого типа (без вставок),

сплошной стык (без щелей).

Конструкция открытого типа

Свое название эти модели получили за счет штатных расстояний для декоративной вставки, которые в процессе монтажа вставляются между реечными панелями. Вставки также изготавливаются из алюминиевого сплава, бывают таких цветов как и рейки, поэтому, можно комбинировать в разных цветовых решениях рейки со вставками.

В комплектацию реечных потолков открытого типа входят:

панели шириной 84мм, 134мм, 184мм;

вставки шириной16мм.

Реечная панель со вставкой называются модулем, поэтому в магазинах они так и продаются в паре. Когда говорят, что необходимо какое-то определенное количество реек, то подразумевается и наличие такого же количества вставок-раскладок.

Конструкция закрытого типа

Конечно, надо отдать должное раскладкам, которые реечному потолку в ванной комнате придают особый неповторимый дизайн. Но стоит такой потолок дороже остальных типов. Поэтому, если к дизайну потолочной поверхности нет особых претензий, то можно выбрать вариант попроще, закрытый.

Это все те же рейки, только у них совершенно другой механизм защелкивания на зацепах стрингера. На самих панелях по всей длине сделана так называемая «углублённая четверть». При установке рейки на стрингер образуется сплошная поверхность, но на том месте, где должна устанавливаться раскладка, образуется канавка, углублённая на 10 мм и равная ширине 16 мм.

Что касается типоразмеров реечных панелей закрытого типа, то они точно такие же, как и у предыдущей модели. Единственное, чем они отличаются — формой четверти рейки немецкого и итальянского дизайна. У немецких угол четверти располагается под 90° к поверхности рейки и является острым. У реек итальянского дизайна угол четверти скруглён и также равен 16 мм. Понятно, что и стрингеры под каждую модель будут разными.

Сплошной стык

Реечный потолок в ванной комнате бесщелевого типа – это ровная поверхность, где рейки очень плотно примыкают друг к другу при монтаже. (Заметим, что ни в одном дизайне просвета быть не должно, иначе это брак!). При сборке между рейками получается всего лишь тоненькая линия, которая при правильном монтаже практически не видна.

В комплектацию реечных потолков безщелевого типа входят:

панели шириной 100мм, 150мм;

вставки шириной 25мм.

Важной конструктивной особенностью панелей данного типа является возможность универсальных комбинаций — сборка в один подвесной потолок реек разной ширины (100 мм и 150мм) и комбинировать рейки как без вставок, так и со вставками.

Необходимо отметить, что рейки S-дизайна бывают «Эконом-класса», толщиной 0,32мм, и «Стандарт-класса» толщиной 0,42мм. Как показывает практика, чаще всего приобретают материал толщиной 0,32 мм, т.к. это снижает стоимость подвесных конструкций.

Достоинства

Реечный потолок в ванной комнате – это в первую очередь прочная конструкция с максимально влагостойким показателем. Для влажных помещений это главные критерии выбора отделочных материалов. Остальные положительные характеристики:

Металлические конструкции на сто процентов являются негорючими.

Все представленные модели изготавливаются из экологичных материалов.

Огромное разнообразие дизайна реек.

Простота монтажа и демонтажа.

Возможность установить в них любое оборудование (для освещения, вентиляции помещения).

Возможность не выравнивать основную поверхность потолка и скрыть все неровности.

Забыть о последствиях возможных затоплений от соседей сверху.

Правила монтажа

Начинать монтаж реечных потолков для ванной надо с разметки, то есть, с определения высоты установки и горизонтальности расположения конструкции.

Надо замерить в помещении все углы по высоте от пола до потолка.

Выбирается самый малый показатель. Этот угол будет отправной точкой. В нем от потолка вниз откладывается 4 см и наносится метка (в том случае, если потолок не будет опускаться ниже и не будут монтироваться встраиваемые светильники).

Лазерным уровнем по нанесенной точке по стенам выставляется уровень, определяющий монтажный контур для установки по нему пристенного уголка.

Еще одна разметка нужна для подвесов, которые крепятся к базовой поверхности. На подвесы монтируются стрингеры, расстояние между ними должно быть в пределах 120-150 см. Такое же расстояние берется и между самими подвесами, но от стены первые из них должны устанавливаться на 20-40 см. Поэтому при помощи рулетки и карандаша на потолок наносятся линии, по которым подвесы будут крепиться, и определяются места их установки.

Монтаж реечной конструкции

Монтаж реечного потолка в ванной начинается с установки пристенного периметрального профиля, закрывающего края рейки. Заранее наносятся разметочные линии электронным уровнем или разметочным шнуром. Его крепят к стене саморезами через каждые 30-50 см. Для этого профиль просто прикладывается к стене, в нем делаются отверстия дрелью со сверлом или перфоратором так, чтобы высверливалось одновременно и отверстие в самой стене.

Высверлили одно отверстие, вставили в него пластмассовый дюбель и закрутили саморез. Так поступаем со всеми крепежными точками. Для установки реек лучше использовать не L-образный, а П-образный пристенный профиль. Он прочно фиксирует потолочную рейку.

Обратите внимание на тот факт, если в реечный потолок в ванной будут монтироваться встроенные или накладные светильники, то необходимо установить подвесы по ранее нанесенной разметке. Что касательно их, то в комплектацию реечных потолков для ванной входят специальные изделия, которые собой представляют две спицы диаметром 2-3 мм, соединенных меду собой специальной скобой-пружиной. Перемещая скобу вдоль спиц можно изменять их общую длину.

В местах установки подвесов на потолке делаются отверстия диаметром 6 мм и глубиною 40-50 мм. В них вставляется пластиковый дюбель, и подвес фиксируется саморезом, подвешиваясь за спицу-петлю. На второй нижней спице есть крючок, за который будет подвешиваться стрингер.

Все готово, можно устанавливать траверсы-стрингеры. Самое важное в этом процессе – выровнять стрингеры в горизонтальной плоскости, и для этого используют раздвижную конструкцию подвесов. Поднимая или опуская скобу подвеса, можно регулировать высоту установки стрингеров. При этом все время используют строительный уровень. Также важно установить стрингеры идеально параллельно друг другу, для предотвращения появления щелей между рейками.

И последнее – монтаж реек. Их подрезают под необходимый размер, соответствующий расстоянию между противоположными стенами с небольшим уменьшением размера по длине, оставляя технический зазор между торцом рейки и стеной на 4-5 мм. Это необходимо для их свободного хода и возможного удобного демонтажа в будущем, а также это важно при расширении металлических панелей в случае изменения температурного режима. Начинать монтаж надо с целой, не резаной вдоль по длине, рейки.

Это лучше делать от стены, которая будет самая просматриваемая. Рейки устанавливаются в зацепы в стрингерах последовательно одна за другой. Если реечный потолок куплен со вставками, то между рейками вставляем вставки, также, последовательно одна за другой. Если последняя реечная панель полностью не помещается по ширине (а это происходит в 95% случаев), ее подрезают вдоль по всей длине под размер свободного пространства и фиксируют около стены в П-образном профиле. Крепление реек надо проводить строго по штатным заводским зацепам на стрингере.

Заключение

Реечный потолок в ванной – это реальная возможность преобразить само помещение с учетом долговечной и беспроблемной эксплуатации облицовки. Главное для дизайна – точно выбрать рейки по оформлению, дизайну, цветовому решению, чтобы оно совпадало с отделкой стен и пола кафелем. Но, как отмечают обыватели, реечная потолочная конструкция – это еще возможность немного сэкономить на монтажных работах, которые под силу выполнить даже далеким от строительства и ремонта людям.

Особенности конструкции и монтажа реечного потолка в ванной – статья ОБИ

Error fetching Product List!

Основная деревянная планка для ванной комнаты

Реечный потолок Вдохновение

На этой странице описывается один из основных этапов многолетнего проекта реконструкции главной ванной комнаты. Это был второй этап, направленный на переделку основного потолка. В ванной также есть подвесной потолок у раковины и еще один у душевой, что будет сделано на последующих этапах. Дизайн потолка был вдохновлен внешним видом деревянных реечных потолков, таких как тот, что я нашел в Интернете. Одна вещь, которая мне не нравится на картинке справа, это то, что вы можете видеть кажется. Я бы поставил перед собой цель не иметь швов и видимых застежек. Эти добровольно наложенные ограничения усложнили бы установку этого нового потолка.

Удаление попкорна и обоев

Прежде чем переделывать основной потолок главной ванной комнаты, мы добавили каменную акцентную стену, как описано на странице «Каменная облицовка стен ванной комнаты». Это включало этап сноса, чтобы удалить весь гипсокартон со стены, что оставило много работы по очистке. В ванной уже был беспорядок, и лучше сделать это до установки камня (попкорн попадает на все). Зная, что мы будем покрывать потолок деревом, мы не должны были делать его полностью гладким или даже беспокоиться о том, чтобы немного поцарапать стеновую доску (что мы часто делали). Снятие стеновых панелей было эффективным способом избавиться от устаревших обоев, но были и другие неснесенные стены, о которых нам нужно было позаботиться, прежде чем ставить потолок.

Снятие попкорна с потолка

Мешок для удаления попкорна

Попкорн удален

Удаление оставшихся обоев

Демонтаж светильника

Два встроенных светильника в потолке были неправильно установлены. Я все равно планировал их заменить, но меня раздражала такая дрянная работа. Они просто лежали поверх гипсокартона потолка без поддержки каких-либо балок. Как и ожидалось, особенно в одном из них, стеновая доска прогнулась под тяжестью и с течением времени. Когда я прикручивал новый потолок, мне приходилось фактически отодвигать изогнутую часть потолка, чтобы выпрямить его.

Закупка древесины

Отгрузка древесины

У меня нет машины, чтобы доставлять домой пиломатериалы оптом, поэтому я полагаюсь на лесной склад, чтобы доставить их. Поскольку стоимость доставки нетривиальна, я заказал материалы для всего проекта ремонта ванной комнаты, а не только для основного потолка.

К тому времени, когда я точно подсчитал, сколько дерева мне нужно и сколько это будет стоить, я потратил много времени на этап проектирования этого проекта. Поэтому, несмотря на то, что стоимость оказалась намного выше, чем я ожидал, я был вынужден потратить деньги. Что делало его более приятным, так это мысли о том, сколько я заплачу профессионалу за ремонт ванной комнаты. С этой точки зрения древесина была очень дешевой.

Описание базовой конструкции

Потолок будет состоять из опорных досок из фанеры твердых пород толщиной 1/2 дюйма. Деревянные рейки должны быть из красного дерева размером 1×4 дюйма, толщиной 3/4 дюйма и прикреплены к опорным доскам с помощью шурупов. Таким образом, я мог собрать рейки на досках в магазине (также известном как гараж) и просто установить несколько панелей.

Компоновка подложки

Исходные размеры

Одна из причин, по которой я не мог просто прикрутить рейки к потолку, заключалась в том, что потолочные балки шли в том же направлении, что и рейки. Я мог бы уложить ламели в другом направлении, но тогда они бы шли в длинном направлении, что мне не нравилось (эстетически) и означало бы, что швы будут видны. Другая причина заключается в том, что винты будут входить с видимой стороны. Поэтому я решил добавить дополнительный слой подложки, чтобы решить эти проблемы.

Решение с опорными досками по-прежнему означало, что мне нужно было быть осторожным при его укладке, так как сами опорные доски нужно было вкручивать в потолочные балки. Я должен был убедиться, что все края опорных досок соприкасаются с потолочными балками, оставляя достаточно места, чтобы привинтить оба края к одной балке.

Резка и установка подкладок

Обрезка подкладок

Измерив потолок, я вырезал подложки из листов фанеры размером 4 x 8 футов. В ванной изогнутая стена, поэтому мне пришлось провести точные замеры, чтобы получить правильную кривую. Также необходимо учитывать световой люк и регистр кондиционера.

Временная опора

Тестирование отверстий под винты

После резки очень важным следующим шагом является фактическое крепление опорных досок к потолку для проверки их соответствия. Края двух частей опорной доски должны были сойтись вдоль потолочной балки, поэтому я должен был убедиться, что отверстия для винтов на краю расположены близко, но не слишком близко.

Мне также нужен был способ, чтобы прикрепить доски к потолку, пока я их вкручивал. Мы вдвоем удерживали доски, а третий человек не вкручивал их. Я использовал самодельный инструмент, сделанный из выдвижной полюс и 2×4. Это сработало для опорных досок, но я должен был улучшить это позже, так как это было немного хитро и не выдерживало дополнительного веса после установки планок..

Установка первой опорной доски

Выравнивание подложек

Установленные опорные плиты

Подложка крупным планом

Вентиляционное отверстие кондиционера

Еще одной важной причиной для пробной подгонки опорных плит была возможность точно измерить и отметить, где будут располагаться планки и какой длины они должны быть. Если бы у опорной доски был зазор в 1 дюйм до стены, я мог бы отрезать планки на 1 дюйм длиннее, и они бы заполнили зазор. Это позволило получить очень равномерный зазор между краями планок и стенами в конечном результате.

В конце концов, все края опорных досок были промаркированы, чтобы точно указать, на каком расстоянии находятся стены. Теперь, когда отверстия для шурупов уже просверлены в балках, я мог быть уверен, что подкладные доски будут установлены точно в том же положении, что и сейчас.

Планирование расположения ламелей

Размещение ламелей на опорных досках сложнее, чем вы думаете. Планки были шириной 3-1/2 дюйма, а между ними должно было быть расстояние 1/4 дюйма. Однако, если вы просто наивно начнете отмечать их на границах (мансардное окно, регистр кондиционера, стены), у вас может остаться неудобный остаток. Если остаток был 1/2», то либо придется вырезать и обрабатывать очень тонкий (хрупкий) кусок, либо оставить и неэстетичный лишний зазор.

Расчет положения ламелей

Край подложки крупным планом

Все подложки

Вырезание отверстий для ламп

Просекатель отверстий для фонарей

Изначально было два встроенных светильника, и они будут сохранены, хотя и перемещены. Вместо того, чтобы возиться, пытаясь сделать красивое круглое отверстие с помощью лобзика, я потратился и купил причудливый резак для отверстий. Никогда раньше не пользовавшись подобными инструментами, я провел некоторое количество тестов, прежде чем применить это к реальным подложкам, в которые я теперь вложил много труда. Инструмент прорезал хорошее ровное отверстие, было немного сложно использовать, но имел некоторые разрывы для фанеры, которую я использовал. Я решил проблему отрыва в реальных деталях, просверлив их только наполовину, затем перевернув их и просверлив оставшуюся часть с обратной стороны.

Проверка фитинга отверстия для фонаря

Вырез отверстия для тестового фонаря

Отверстие для пробного фонаря

Отверстие для плохого освещения

Оригинальные встраиваемые светильники были установлены без опоры, и со временем это деформировало гипсокартонную плиту потолка, которая рассыпалась после того, как я снял светильник. Я бы убедился, что новые были правильно установлены, поддерживая потолочные балки.

Для внешнего вида и простоты я хотел, чтобы светильники были ровно выровнены с планками, чтобы центр света находился в центре планки. Это означало, что мне нужно будет переместить отверстия, поэтому я просверлил новые отверстия (со стороны чердака) в гипсокартоне потолка. Поскольку у меня были точные размеры того, где проходят стеновые доски, я мог просто перенести их, чтобы точно знать, где в потолке нужно просверлить отверстия. Мне не нужно было закрывать старые отверстия, потому что подложка сделает это естественным образом, как только они будут готовы.

Новые и старые световые отверстия

Световое отверстие частично вырезано

Вырез отверстия Real Light

Резка и сборка планки

Первый черновой макет планки

Прежде чем приступить к каким-либо отделочным работам и точно знать, где обрезать края планки, я установил планки на место, зажал их, а затем прикрутил винтами с обратной стороны опорных досок, чтобы установить их окончательное положение. Перед этим я уже нарезал планки по длине. После того, как планки были прикручены к опорной доске, я мог использовать аннотации опорной доски, чтобы точно знать, где планки должны быть обрезаны, как по длине, так и по преодолению различных препятствий.

Крепление первых планок

Винты для планок с обратной стороны

Распорки для ламелей

Расположение ламелей вокруг вентиляционного отверстия

Штабелированные необработанные доски

Планка, изогнутая доска

Световое отверстие в планках

Пронумерованные рейки в разобранном виде

После того, как все рейки были разложены, я отметил все места, где их нужно разрезать. После разборки сделал окончательные распилы планок по разметке. Обратите внимание, что каждая планка также была отмечена номером, соответствующим подложке.

Для вырезов вокруг фонаря нужно было вырезать не круг, а ряд дуг, охватывающих несколько разных планок. Я использовал лобзик, чтобы вырезать их, так как круговой резак не казался мудрым выбором для этого. Может быть, я мог бы заставить его работать, но лобзик показался мне намного безопаснее.

Шлифование

Шлифование скучно и раздражает. Больше нечего сказать, потому что этого было много.

Окрашивание подложек

Очень мало подкладок будет видно. Между каждой планкой будет зазор всего 1/4 дюйма, а глубина этого канала будет 3/4 дюйма. Тем не менее, я хотел, чтобы он визуально совпадал, и светлая фанера была бы достаточно заметной. Я хотел, чтобы пробелы были пробелами и оставались незамеченными, а не были цветом, который выделял бы пробелы. Я получил пятно, которое они называют «красное красное дерево», потому что это было самое близкое, что они продают на месте, но оно не совсем соответствует красному дереву, которое я использовал. Тем не менее, просто быть более темным цветом в нужном районе было все, что было нужно.

Подготовка к окрашиванию подложек

Окрашенные подложки

Все окрашенные подложки

Полиуретан для планок

Схема для полиуретановой отделки

Все обрезанные ламели, сложенные друг на друга

На рейки не будет попадать пятен, но можно нанести пару слоев полиуретана, чтобы защитить древесину от влаги. Красное дерево, естественно, является хорошей древесиной для использования во влажных местах (например, в ванной), поэтому полиуретан просто добавит дополнительную защиту, а также относительно хорошую отделку.

Полиуретан, до и после

Полиуретановые планки, крупный план

Полиуретановые короткие рейки

Полиуретановые длинные рейки

Дополнительные опоры для поперечных балок

Поперечные балки потолочной балки

К этому времени у меня появилось беспокойство. Когда я всухую прикреплял планки к опорным доскам, я понял, насколько тяжелыми будут эти панели. Я беспокоился, что если бы они были ввинчены в балки только по длинным краям, время и гравитация заставили бы середину досок просесть, а потолок принял бы зубчатую форму. Я решил решить эту проблему, добавив дополнительные опоры между балками, которые я мог использовать для ввинчивания в них опорных досок. Помещения пары этих дополнительных опор должно быть достаточно, чтобы предотвратить провисание с течением времени.

Снаряжение, необходимое на чердаке

Работать на чердаке не весело. Это месиво из продуваемого стекловолокна, пыли и обычно довольно горячее. Маска и перчатки обязательны, от этого становится только жарче. Освещение тоже не очень хорошее, поэтому нужен еще и капельный свет. Наконец, все воздуховоды кондиционера находятся там, и это сделало доступ к некоторым местам очень, очень трудным, и у меня было мало места, чтобы получить рычаг, чтобы завинтить вещи. Почему я подвергаю себя этому?

Зона потолочного освещения, вид на чердак

Световые отверстия, вид на чердак

Установлена сложная поперечная балка

Окончательная сборка планки

Планки, готовые к сборке

Укладка готовых ламелей на готовые опорные доски стала важным этапом. Мне нужно было убрать рейки по краям опорной доски и посередине, чтобы можно было ввинтить их в потолочные балки и недавно установленные поперечные балки. Все это было частью конструктивного ограничения «нет видимых винтов». После их установки я возвращался на чердак и вкручивал оттуда оставшиеся рейки. Это потребовало бы выяснения того, как удерживать планки на месте, пока я ходил туда-сюда на чердак.

Планка в сборе с зазором

Реечные доски, сложенные друг на друга

Изогнутые доски

Добавление краевой накладки

Edge Trim

Я немного ошибся в расчетах. Концы, примыкавшие к стене из каменного шпона, подходили к стене, но зазор между верхним камнем и потолком был на самом деле достаточно широким, чтобы вместить толщину планок. Таким образом, при установке вы увидите этот большой неприглядный зазор. Мое решение состояло в том, чтобы наложить на концы кромки края, которые можно было бы заправить поверх камней и заполнить этот зазор.

Узел кромки

Кромочная отделка крупным планом

Сборка краевой обшивки (крупный план)

Установка потолка

Каждая доска была довольно тяжелой, даже с отсутствующими планками. С помощью жены и табурета-стремянки я смог поднять его до потолка, но ненадолго. Мне нужно было что-то, чтобы поддерживать его и надежно удерживать на месте, пока я вкручивал его. Импровизированного приспособления, которое я использовал для сухой установки опорных досок, было бы недостаточно, поэтому я купил две подходящие опорные стойки и установил 2×4, чтобы позволить ему пролететь. большее расстояние. Это сработало очень хорошо.

Гаечный ключ для поддержки платы

Опорная стойка

Гаечный ключ для поддержки платы (крупный план)

Перед установкой я чувствовал, что нам нужна дополнительная помощь, чтобы поднять все эти платы и удерживать их там. Поскольку доски были уже готовы, мне нужно было как можно больше сил и как можно больше внимания к вещам, чтобы предотвратить повреждение дерева, пока мы устанавливали их на место. Я завербовал пару друзей для того, что было преувеличено как серьезный рабочий день. У меня все было готово к работе, когда прибыли мои друзья, и мы довольно быстро установили панели. Они были разочарованы объемом работы, которую им предстояло сделать.

Установлены планки

Установленные планки (слева)

Вентиляционное отверстие в решетчатой доске крупным планом

Световое отверстие из планчатой доски крупным планом

Реечные доски, вид на раковину

Планки, вид на дверь

Установка оставшихся планок

Установочные прокладки Mising Slat

Установка отсутствующих ламелей

Чтобы установить оставшиеся рейки, мне нужно расположить их с равномерным зазором, зафиксировать на месте, а затем быстро поднять на чердак, чтобы вкрутить их с обратной стороны. Я не хотел делать это взад и вперед для каждой отсутствующей планки, поэтому возможность позиционировать несколько планок одновременно с новыми опорными стойками и 2×4 была очень удобной.

Сложные части были:

Установка положения ламелей — у меня были распорки 1/4 дюйма, которые я использовал при установке ламелей, но я не учел гравитацию, движущуюся здесь в противоположном направлении, поэтому мне пришлось использовать малярную ленту, чтобы закрепить их.
Расположение винтов — у меня были очень точные измерения, но было все еще сложно перенести это на вид потолка на чердаке.
Проверка того, что я не просверлил слишком глубоко — если бы я просверлил требуемые пилотные отверстия слишком глубоко, они бы прошли, и у меня была бы видимая дыра в потолке.

Установленные планки (справа)

Планки установлены

Установленные планки (крупный план)

Установка встроенного светильника

Light Hole Close-up

У установки освещения были свои проблемы с логистикой задолго до того, как я перешел к этапу установки. Пришлось тщательно выбирать подходящие корпуса для фонарей. Во-первых, они должны были быть правильно рассчитаны на чердак и прямой контакт с изоляцией (о чем мне нужно было узнать). Во-вторых, они должны быть достаточно регулируемыми, чтобы быть на одном уровне с потолком. Пытаясь купить их в Интернете, вы быстро понимаете, насколько скудны или неоднозначны описания продуктов. Найти подходящие корпуса было нетривиально.

Светильник Модификация

Встраиваемый светильник

Главное, что мне было нужно, было уникальным для этого проекта: его нужно было отрегулировать так, чтобы он выступал на 1-7/8 дюйма. Это толщина существующего потолочного гипсокартона толщиной 5/8 дюйма, опорной доски толщиной 1/2 дюйма и планок толщиной 3/4 дюйма. Почти ни один из корпусов не претендовал на такую регулировку, потому что ни у кого (кроме меня) нет таких толстых потолков.

В конце концов я нашел тот, в котором говорилось, что он настроен на 2 дюйма, но затем я нашел точно такой же, описание которого было рассчитано только на 1-1/2 дюйма. Сбитый с толку, я рискнул и заказал 5 штук. Я проиграл. Они не отрегулировались достаточно далеко, однако было относительно легко заставить их отрегулировать дальше, расширив регулировочный паз с помощью инструмента дремель.

Крепление установлено (вид на чердак)

Фиксированная установка (крупный план)

Встраиваемая световая установка требует еще одного сеанса на чердаке. Мне пришлось вставить их в два отверстия, прикрепить к соседним балкам, а затем соединить проволокой.

Рядом с дверью есть два выключателя света, и раньше каждый из них управлял этими двумя огнями по отдельности. Мне всегда казалось странным, что вам нужно будет отдельно управлять этими двумя источниками света, которые находятся дальше всего от раковины, где вам нужен свет больше всего. Я решил, что один переключатель будет одновременно управлять этими двумя, а проводка другого переключателя будет перенаправлена для управления светом над раковиной. Зона раковины станет следующим этапом проекта реконструкции, в рамках которого к утопленному потолку раковины будут добавлены соответствующие деревянные рейки.

Специальные С-образные зажимы для светильников

После работы на потолке мне осталось только отрегулировать глубину корпуса и установить новые светодиодные светильники. Я был в тупике, как установить их с их довольно агрессивными пружинами. Ничего из того, что я делал, не сработало, и я начал бояться, что купил несовместимые корпуса и фонари. Каким-то образом я наткнулся на ответ: мне не хватило важной детали: дооснасти C-образными зажимами. Корпус не поставлялся с ними, и светодиодные фонари не поставлялись с ними: вам просто нужно знать, что вам нужны специальные зажимы, чтобы все это работало.

Крепление установлено

Освещение Установлено

Освещение установлено (крупный план)

Окончательный результат

Деревянный потолок своими руками [в нашем душе!]

Установите деревянный потолок своими руками в душе или дома. Узнайте, как его установить, какой тип дерева использовать и как убедиться, что он водонепроницаем.

Когда я сказала своему мужу, что хочу добавить деревянный потолок в нашу душевую, я, возможно, заметила закатывание глаз или два, лол. Добавление дерева в любое пространство — отличный способ добавить текстуру и теплоту, а также вертикальные или горизонтальные линии, направляющие взгляд по комнате. Но добавление дерева к 9Ванная комната 0289 ставит свои задачи! В том числе какую древесину использовать безопасно и как защитить ее от плесени и грибка. Мы рассмотрим все это и многое другое, рассказывая о том, как мы сделали деревянный потолок своими руками в душе.

Когда я искал вдохновение для дизайна ванной комнаты, я наткнулся на пару фотографий с деревянными рейками на потолке. Я влюбился в эту идею! В этом пространстве, где должна была быть тонна белой плитки, я знал, что деревянный потолок, сделанный своими руками, добавит тепла, поможет удлинить душ и сделать наши маленькая ванная комната выглядит больше.

Можно ли использовать дерево в душе?

Теперь, когда вы знаете с точки зрения дизайна, почему мы хотели использовать дерево в душе, могут быть некоторые сомнения по поводу использования дерева в душе или влажном помещении, но вот некоторые из причин, по которым мы не беспокоились о том, что это сработает.

Первая причина заключается в том, что у воды уже давно есть древесина. Это на открытом воздухе и на лодках. Он может успешно существовать снаружи во влаге. Мы также видели множество ванных комнат с отделкой из дерева, которые выдержали испытание временем.

Итак, несмотря на то, что мы знаем, что есть много вопросов о влажности и влажности в ванных комнатах, мы определенно видели это раньше и знали, что это можно сделать, если обеспечить надлежащую защиту.

Еще одна причина, по которой мы знали, что все будет хорошо, это то, что в этой ванной очень высокие потолки. Высота потолка в душе составляет восемь с половиной футов, и это дает нам много места для работы.

Наш дождевик спускается на восемнадцать дюймов от потолка, и это дает нам много места для рассеивания влаги и брызг, прежде чем они достигнут его. На самом деле мы не видим, чтобы потолок сильно намокал. Мы знали, что у нас достаточно места, и что это поможет этому деревянному потолку, сделанному своими руками, быть успешным.

В этой ванной очень хорошая вентиляция. Мы проложили четырехдюймовый воздуховод и установили высокий вентилятор CFM. На самом деле он может разпотеть зеркало, пока мы в душе. Теперь, когда ванная комната готова, мы можем с уверенностью сказать вам, что, когда вы выходите из душа, практически ничего не остается влажным.

Есть также много действительно хороших, сверхпрочных лаков. В частности, есть морские и для наружного использования. Технологии в отношении материалов для дома своими руками прошли долгий путь. Это не ванная ваших дедушки и бабушки из 50-х, 60-х или 70-х годов. Есть действительно хорошие краски и лаки, с помощью которых сегодня можно делать то, что вы бы не сделали 20 или 30 лет назад.

Еще одна вещь, которую мы могли сделать, чтобы помочь всему сценарию, заключалась в том, чтобы использовать хорошую высококачественную краску поверх дерева в качестве блока влаги.

Какое дерево лучше всего подходит для душа?

Тик — хороший выбор для душа. Он часто используется на лодках и может выдерживать воду и влагу.

Кедр — еще один хороший вариант. Он используется на открытом воздухе для палуб и мебели и хорошо противостоит дождю и влаге. Он также используется в саунах, и мы знаем, что в сауне много влаги.

Проблема для нас заключалась в том, что тик дорог, а кедр просто не выглядит так, как мы хотели (слишком красный оттенок). Мы решили сделать потолок для душа из кленовой фанеры толщиной 1/4 дюйма. Причина, по которой мы выбрали кленовую фанеру для нашего деревянного потолка своими руками, заключается в том, что она сочетается с другими оттенками дерева в комнате, включая плавающие полки, которые мы сделали.

Если вы хотите перестраховаться в ванной, используйте тик или кедр. Мы покажем вам, как мы сделали нашу, используя кленовую фанеру.

Как сделать деревянный душ водонепроницаемым?

Мы покрасили потолок краской для наружных работ, чтобы добавить дополнительный слой защиты перед установкой деревянного потолка своими руками. После окрашивания деревянных планок мы нанесли несколько слоев уретана Helmsman. Мы собирались использовать прочный морской лак, который используют на лодках, но мы не смогли найти его здесь, поэтому мы использовали уретан Minwax Spar. вместо этого с отличной защитой от дождя и влаги.

Установка деревянного потолка в душе своими руками

Расходные материалы

Кленовая фанера толщиной 1/4 дюйма
Minwax Spar Уретан
Настольная пила
Аккумуляторный пистолет для гвоздей
Краска /Stain Spray
Flagstone Stain
Tuscany Морилка

Пошаговое руководство

После того, как у нас был готов план, мы приступили к резке кленовой фанеры на полоски толщиной 2 дюйма на настольной пиле.

Мы протестировали множество различных вариантов окраски, потому что действительно пытались подобрать правильный тон и цвет для помещения. В итоге мы нанесли один слой Briarsmoke и один слой Tuscany. Мы смешали два разных красителя, но это дало нам желаемый вид с небольшим оттенком этого красноватого цвета. Как только мы узнали, какие цвета нам нужны, мы приступили к окрашиванию всех досок для потолка.

Гидроизоляция деревянных планок для деревянного потолка своими руками

Следующий шаг, вероятно, самый важный в этом процессе. Нужно убедиться, что доски действительно хорошо покрыты лаком и защищены.

Мы нанесли несколько слоев уретана, уделяя особое внимание всем краям дерева, где они более пористые, чтобы убедиться, что все действительно хорошо защищено.

Я также проверил древесину под водопроводной водой с прямой струей воды спереди и по бокам, чтобы убедиться, что она действительно будет влагостойкой.

Прежде чем установить доски на потолок, мы покрасили эту поверхность черной краской для наружных работ. Мы сделали это, потому что не хотели, чтобы вы видели сквозь планки белый цвет, и мы хотели, чтобы потолок был действительно хорошо защищен от любой влаги или воды.

Мы начали установку с центральной панели, чтобы она идеально совпадала с насадкой для душа на потолке. Используя клей и гвоздезабивной пистолет, мы шли от центра к каждой стороне.

При использовании штифтового гвоздезабивателя в древесине остаются крошечные отверстия. Вы можете использовать восковой мелок, похожий по цвету на ваше пятно, чтобы просто заполнить любое из этих отверстий. На самом деле в прошлом мы обнаружили, что просто использовать цветные карандаши наших детей было самым быстрым и простым способом сделать это, но для этого потолка мы даже не удосужились заполнить отверстия, потому что они такие маленькие и незаметные.

Мы использовали кромкорез между досками толщиной около 1/16 дюйма, что помогло нам создать равномерный зазор на потолке.

Кроме того, если вы делаете какие-либо надрезы на своих досках, обязательно закрепите их после этого снова. Для ваших окончательных досок на каждом краю вам, возможно, придется сделать индивидуальный разрез. Просто не забудьте сделать несколько измерений, чтобы получить хорошую посадку с каждой стороны.

Готовый деревянный потолок своими руками

Вот как выглядит наш деревянный потолок для душа, и мы очень довольны этим дизайном.